Меня всегда интересовало только выращивание растений. Это было моей единственной страстью. И я едва-ли помню прочие детали жизни, которые будто бы миновали меня, не оставив и следа в моей памяти.
Иван Мичурин

На старости лет мне пришла мысль по-наблюдать за флорой на подоконнике. Никогда раньше не отвлекался от дел, но со временем, по мере дряхления, ограничился круг посильных мне занятий и пришло время наблюдений. Жизнь растений оказалась, очень занимательная, красивая и полезная. Поделюсь здесь с вами своими впечатленияи.

домашние растения

На сегодняшний день выбор семян настолько велик, что каждый может попробовать вырастить комнатный цветок, даже экзотический, который будет гармонировать с интерьером и создавать уют в вашем доме. Чтобы проследить, как из маленького семечка развивается крошечный росточек и становится взрослым полноценным экземпляром, советую почитать «какие комнатные растения выращивают из семян. Для комнатных растений важна перевалка растений, с целью обновления грунта. Грунт нужно обновлять каждую весну.

Освещение

В зависимости от уровня освещенности, который необходим комнатным растениям, их принято подразделять на 3 основные группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Светолюбивые растения

Светолюбивым растениям необходимо яркое освещение. По этой причине их следует размещать на окнах с южной, юго-восточной и юго-западной стороны. Однако далеко не все светолюбивые растения хорошо переносят воздействие прямых солнечных лучей, особенно в летнее время.

К светолюбивым растениям относят абутилон, агаву, агапантус, акалифу, афеландру, белопероне, гардению, герань, гибискус, глоттифиллюм, кактусы, каллистемон, камелию, колокольчик, кордилину, пеларгонию, пуансеттию, олеандр, санхецию, сеткреазию, стрелитцию, финиковую пальму, церопегию, цитрусовые.

Теневыносливые растения

Теневыносливые растения хорошо растут при ярком освещении и при небольшом затенении. Выращивать их рекомендуется на западных, восточных и южных окнах. Следует учитывать, что пестролистные виды растений более требовательны к свету, чем остальные. В полутени пятна на листьях растений бледнеют, а иногда исчезают.

К теневыносливым культурам относят алоэ, бегонию, бильбергию, бугенвиллею, кордилину южную, кофейное дерево, лавр, мирт, папоротники, тунбергию, филодендрон, фикусы, фиттонию, хойю, ховею, шеффлеру. Следует учитывать, что брунфельзия, броваллия, колумнея, эписция и эсхинантус лучше растут на окнах, расположенных с восточной или западной стороны.

Тенелюбивые растения

Тенелюбивые растения не выносят яркого освещения. По этой причине их рекомендуется размещать на окнах с северной и северо-западной стороны. Такие культуры можно располагать в глубине помещений, обеспечив им умеренное искусственное освещение.

К тенелюбивым растениям относят аралию, аспарагус перистый, аспидистру, гельксину, дримиопсис, кливию, клубневые бегонии, офиопогон, папоротники, рипсалисы, рускус, традесканцию.

Выбор контейнера

При выборе подходящего контейнера для того или иного растения нельзя забывать о том, что корневая система культур разрастается шире, чем ствол. По этой причине многие виды растений гораздо лучше развиваются в емкостях с широким дном и зауженной верхней частью. Таким растениям, как гиацинт, необходимы контейнеры, высота которых примерно на 5–7 см превышает диаметр дна.

Засухоустойчивые виды растений не следует обильно поливать, так как они не переносят застоя воды. Для таких культур рекомендуется использовать контейнеры со множеством отверстий для стока воды, проделанных в донышке и нижней части боковых стенок емкости. Кроме того, удобно применять кашпо с выдвижным дном.

Помимо перечисленных видов контейнеров, можно использовать блоки, изготовленные из связанных кусков дерева, плошки, предназначенные для посадки сеянцев и составления композиций из небольших растений. Кроме того, в миниатюрных зимних садах нередко применяют большие стеклянные сосуды, деревянные и пластмассовые ящики для групповых посадок, куски пористого туфа с отверстиями для высаживания суккулентов, плоские поддоны для бонсай.

Частота пересадки различных культур напрямую зависит от их роста. Например, молодые растения хорошо развиваются в небольших контейнерах и нуждаются в регулярных пересадках в просторные емкости. Следует иметь в виду, что в случае закисания почвы или появления на ее поверхности соли, культуру необходимо пересадить в другую землю. Рекомендуемые сроки пересадки при этом не учитываются.

Растения из маленькой емкости нельзя сразу пересаживать в большую. Диаметр нового контейнера не должен превышать должен диаметр прежнего более чем на 1–2 см.

Перед использованием любой новой емкости ее необходимо предварительно поместить на 1–7 ч в теплую воду. Емкость, бывшую в употреблении, рекомендуется почистить щеткой, вымыть хозяйственным мылом, прокипятить с содой, а затем промыть чистой теплой водой.

Растения в зимнем саду можно выращивать в плоских емкостях, аквариумах, террариумах, бутылках и других стеклянных и деревянных емкостях.

Для хорошего роста и развития растений в зимнем саду немаловажную роль играет материал, форма и цвет контейнера. Например, в черной емкости, расположенной на окне с солнечной стороны, почва быстро и сильно нагревается, что нередко приводит к перегреву корневой системы. От контейнера белого цвета солнечные лучи отражаются. При недостаточном освещении это может привести к переохлаждению растения и его гибели.

При выборе контейнера следует ориентироваться на то, какой субстрат будет в него помещен. Продавцы-консультанты в специализированных магазинах в настоящее время помогут подобрать подходящую для каждой культуры емкость и почву, а также расскажут об особенностях ухода за растением.

Керамические контейнеры

Более пригодными для посадки растений является глиняные (керамиче-ские) контейнеры, так они тяжелее пластмассы и надежнее удерживают культуры с пышной тяжелой кроной. Почва в них быстро высыхает, корни растений при этом охлаждаются. Глиняные контейнеры хорошо впитывают воду, чем предохраняют от высыхания растения, которые стоят в поддонах с влажным наполнителем. Ставить их рекомендуется в декоративные кашпо.

Практически все виды растений хорошо развиваются в керамических горшках. Объясняется это тем, что такие емкости имеют пористые стенки, через которые проникает воздух, обогащая корни культуры кислородом. Кроме того, керамические контейнеры незаменимы при выращивании в зимнем саду влаголюбивых видов растений.

Однако у керамических контейнеров существует ряд недостатков. Например, со временем через поры на внешнюю сторону стенок емкости выделяются соли, которые портят вид неокрашенных глиняных контейнеров. Необходимо помнить, что керамические емкости нужно 3–4 раза в год мыть горячей мыльной водой с помощью жесткой щетки.

Пластмассовые контейнеры

В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести разнообразные пластмассовые емкости для растений. Форма и расцветка таких контейнеров может быть любой. Кроме того, они довольно привлекательны на вид, хорошо отмываются, имеют долгий, практически неограниченный срок службы. На них редко появляется плесень.

Однако при выращивании растений в таких емкостях не следует забывать о том, что при обильном поливе в водо– и воздухонепроницаемом контейнерах корни растения загнивают. По этой причине необходимо строго контролировать режим полива. Пластмассовые контейнеры имеют свои преимущества. Например, так как пластмасса влагонепроницаема, соли, скапливающиеся после полива растений жесткой водой, не появляются снаружи на стенках емкости. Почва в пластмассовых контейнерах высыхает медленно, что спасает растения от пересыхания земляного кома.

В воздухонепроницаемых контейнерах рекомендуется выращивать такие ампельные растения, как зебрина, аспарагус, колумнея, плющ, зигокактус, хлорофитум. Емкость с растением при этом можно поместить в специальное металлическое или плетеное приспособление, прикрепленное к стене или потолку. На дно пластмассового контейнера следует насыпать немного гранулированной глины, чтобы защитить культуру от загнивания корневой системы, возникающего от обильного полива.

Пластмассовые контейнеры рекомендуется применять для посадки растений, которые плохо переносят малейшие повреждения корней. Орхидеи и другие эпифиты следует высаживать в небольшие подвесные сетчатые корзины, наполненные земляной смесью. Корзинки могут быть изготовлены из разных материалов. Они имеют разнообразную форму (прямоугольную, круглую). При высаживании растений в решетчатые емкости отверстия в них следует закрыть мхом.

Основной уход – перевалка растений, с целью обновления грунта. Грунт нужно обновлять каждую весну.

Проведение пересадки

За 1–3 дня до предполагаемой пересадки следует прекратить полив растений (земля должна слегка подсохнуть). Контейнер с культурой, которую планируется пересадить, переворачивают вверх дном и слегка ударяют о край стола, чтобы освободить субстрат и растение от емкости, не повредив при этом корневой системы. Свободной рукой нужно придерживать земляной ком и пересаживаемую культуру. После этого корни растения отряхивают от земли и осторожно срезают поврежденные.

После удаления поврежденных и загнивших частей пересаживаемого растения, срезы рекомендуется присыпать порошком серы или угля. Для того чтобы замедлить чрезмерно быстрый рост культуры, можно обрезать корневую систему. Следует иметь в виду, что у таких культур, как пальма и орхидея, а также многих других видов растений, которые плохо переносят повреждения корневой системы, к обрезке прибегают лишь в случае, когда мелкие отростки сплетаются в плотный ком. Приступая к пересадке растений, на дно контейнера рекомендуется положить черепок, чтобы закрыть дренажное отверстие. Сверху следует насыпать мелкий гравий слоем примерно 0,5 см, а затем 1–2 см речного песка. Для растений, не переносящих переувлажнения почвы, нужно увеличить толщину дренажа.

Корневую систему растения необходимо равномерно расположить в контейнере и засыпать подходящей земельной смесью, уплотняя легким потряхиванием, которое также применяют при пересадке крупных растений.

Пересаживаемое растение погружают в субстрат до корневой шейки. Расстояние от культуры до края контейнера должно составлять примерно 1–2 см.

Пересадку рекомендуется проводить ранней весной, до начала периода активного роста растения. После этого красивоцветущие культуры цветут обильно и продолжительно. При пересадке удаляют поврежденные, чрезмерно длинные, а также некрасиво расположенные побеги и бутоны. Следует учитывать, что обрезке подвергаются не только кустарниковые и древовидные растения, но и ампельные. Необходимо помнить, что ветки удаляют над почкой. Место среза присыпают толченым углем или порошком серы. Обрезка заметно ограничивает рост культур.

В период активного роста растений производят прищипывание, которое заключается в удалении почек на вершине побега и рекомендуется для стеблей растений, достигших желаемой длины. Нарушение верхушечной точки роста способствует обильному боковому ветвлению. Прищипывание боковых побегов вызывает быстрый рост стебля растения.

Уход за растениями после пересадки

Пересаженные культуры необходимо обильно полить. Исключение составляют суккуленты, которые после пересадки рекомендуется просушить на протяжении 7 сут. Основание стебля и толстые корни кактусов после пересадки следует присыпать поверх почвы мелким щебнем. Землю тех видов растений, которые не переносят пересыхания, можно покрыть мхом.

Следует учитывать, что такие виды растений, как пальма, орхидея и крупные кадочные культуры пересаживают редко. Для них специалисты рекомендуют проводить перевалку, которая представляет собой перемещение в большую емкость вместе со старым субстратом. При этом свежую почвенную смесь рекомендуется подсыпать снизу и с боковых сторон контейнера.

После проведения пересадки или перевалки растения рекомендуется поставить в полутень. Полив в это время должен быть умеренным. В помещении, где размещены вновь пересаженные культуры, нужно поддерживать относительно высокую температуру и влажность воздуха. Подкормку растений начинают проводить спустя 30 сут после пересадки. За такими культурами, как орхидеи, пальмы, кактусы необходимо тщательно ухаживать. В противном случае растения могут погибнуть.

Некоторые виды растений на протяжении ряда лет могут обходиться без пересадки и перевалки. Однако при этом необходимо ежегодно отделять верхний слой почвы толщиной 2–3 см и заменять его новым. Данную процедуру можно проводить и при выделении соли на поверхности почвы в контейнере.

Следует учитывать, что быстрорастущие культуры рекомендуется переваливать несколько раз в год.

Борьба с вредителями

Основная причина поражения растений вредителями заключается в избыточной либо недостаточной влажности воздуха. Самыми распространенными вредителями различных культур, выращиваемых в зимних садах, являются тля, розанная тля, листовая нематода, садовый клещ, ложнощитовка, щитовка, цикламеновый и паутинный клещи, ногохвостки (подуры, многохвостки), трипсы, оранжерейные белокрылки, мучнистые червецы.

Для борьбы с перечисленными вредителями рекомендуется использовать растворы, настои, отвары, а также химические препараты, которые способствуют уничтожению насекомых. При применении данных средств нужно соблюдать определенные правила техники безопасности.

Кроме того, не следует забывать, что не предпринятые своевременно меры по уничтожению вредителей нередко приводят к гибели растения. Многие специалисты не рекомендуют при обнаружении насекомых сразу использовать химические средства. Объясняется это тем, что данные препараты опасны для здоровья людей.

Если количество насекомых, поразивших культуру, невелико, рекомендуется использовать против них различные народные средства, приготовленные на основе растительных компонентов и безопасные для здоровья человека. Это различные настои и отвары. Отличием таких инсектицидных препаратов от химических средств является то, что токсичными они бывают лишь при обработке культуры. Спустя некоторое время после обработки растения токсины разлагаются на безвредные компоненты под воздействием влаги и воздуха.

Тли (Aphidinea) – это бескрылые сосущие насекомые, у которых длина тела составляет примерно 4 мм. Вредители поражают листья, почки, цветки и молодые побеги многих растений в зимнем саду. Насекомые быстро размножаются, особенно в жаркую погоду, а также в помещении, сухость воздуха в котором превышает принятую норму. В большинстве случаев поражению тлей подвергаются культуры, условия содержания которых не соответствуют требуемым нормам.

Тли выделяют жидкость, способствующую образованию сажистого гриба на листьях растений. Помимо этого, слизь загрязняет листья культуры, которая препятствует процессу ее роста, нарушает питание и фотосинтез. При этом у заболевших растений меняется форма.

Для предотвращения поражения растений тлей необходимо периодически проводить опрыскивание водой комнатной температуры. С целью уничтожения вредителей необходимо в первую очередь удалить с помощью пинцета щиток, под которым тли откладывают личинки. Затем листья, цветки и стебель тщательно обрабатывают мыльным раствором, пиретрумом или настоем табака или чеснока.

Необходимо знать, что протирание культуры, пораженной тлей, с помощью смоченной в приготовленной жидкости губки более эффективно, чем проведение опрыскивания. Следует учитывать, что растение протирают раствором полностью, а затем промывают проточной водой.

Для опрыскивания рекомендуется применять 3%-ный раствор хлорофоса или карбофоса. При более сложном поражении растения тлей следует опрыскивать его слабым раствором актелина.

Паутинные клещики (Tetranychidae) представляют собой мелких сосущих насекомых оранжевого, красного или желто-зеленого цвета, которые довольно быстро размножаются. Невооруженным глазом разглядеть их практически невозможно, так как длина тела вредителей не превышает 1 мм. По этой причине обнаружить их сразу на растении нельзя.

Насекомые поражают обратную сторону листьев. В результате культура покрывается тонкой паутиной бурого цвета. Листья желтеют, высыхают, а затем опадают. У пораженного нематодой растения заметно задерживается рост, теряются декоративные качества.

Для уничтожения насекомых необходимо несколько раз в день обрабатывать культуру водой комнатной температуры. При более сильном поражении нужно использовать настой лука или чеснока и слабый раствор пиретрума.

Эффективным средством при борьбе с паутинным клещом является настой махорки в количестве 5,5 ст. ложки на 1 стакан воды. Можно использовать раствор зеленого мыла в соотношении 5 г на 1 л воды. Обработанное одним из перечисленных средств растение необходимо промыть водой комнатной температуры.

Щитовки (Coccidae) – это небольшие сосущие насекомые, называемые также бродяжками, поражающие многие виды растений. Вредители способны передвигаться на личиночной стадии. Известно, что самка насекомых этого вида откладывает до 3 тыс. яиц, а затем погибает. Щитовки присасываются к растению и питаются его соками.

Основным признаком поражения культуры щитовками является образование на листьях и стеблях растения коричневых пятен. На начальном этапе заболевания эти пятна довольно легко удаляются. В более поздние сроки заболевания на участках прикрепления насекомых к растению можно увидеть липкие выделения и сажистый гриб. Листья, пораженные вредителями, приобретают бурую окраску, после чего опадают.

Для уничтожения щитовок рекомендуется обработать пораженное растение губкой, смоченной в мыльном растворе. Кроме того, можно протереть культуру мыльно-керосиновой эмульсией, изготовленной с использованием 5 г хозяйственного мыла или 5 г стирального порошка, 10 г керосина и 1 л теплой воды.

Эффективно проведение опрыскивания растения настоем табака и обработка парами скипидара. С этой целью внутреннюю часть жестяного ведра нужно смазать скипидаром и накрыть ведром растение, поврежденное щитовкой. Культуру выдерживают таким образом в течение нескольких часов, а затем промывают под проточной водой.

Трипсы (Haplothrips leucanthenii Schrank) – это небольшие сосущие насекомые бурой окраски с оранжевым брюшком, длина тела которых не превышает 1–1,5 мм. Трипсы откладывают яйца на нижнюю часть листа, высасывают сок из растения. В результате листья приобретают желтую окраску, опадают, и культура погибает.

Основным признаком наличия на растении трипсов является появление на верхней стороне листа белесых пятен, а на нижней – темных. Помимо этого на поверхности пораженных вредителями листовых пластинок можно увидеть экскременты насекомых, имеющие вид мелких черных точек.

Для того чтобы уничтожить трипсов, необходимо обработать культуру губкой, смоченной в мыльной воде, настое пиретрума, посыпать табачной пылью или измельченной сушеной травой тысячелистника. Можно использовать для обработки 0,3%-ный раствор хлорофоса.

Мучнистые червецы (Pseudococcidae) – это небольшие насекомые розовой или коричневой окраски. Вредители поражают стебли и листья растения, а также его побеги и корни.

При лечении необходимо с помощью пинцета удалить червецов с пораженных участков. После этого нужно обработать растение мыльным раствором. Для уничтожения вредителей можно применять раствор НИУИФ-100 в соотношении 7–8 см3 на 10 л воды.

Корневые мучнистые червецы (Seudococcidae) поражают корневую систему различных растений, в результате чего культура меняет форму, процесс роста ее значительно замедляется.

Для уничтожения корневых мучнистых червецов необходимо на несколько секунд поместить корни культуры в 15%-ный раствор карбофоса. При более сложных случаях поражения вредителями обработку растения следует повторить спустя 2 нед.

Грибные комарики (Lycoria) – это небольшие летающие насекомые черной окраски. Сами комарики не представляют вреда для растений. Опасными является белые, полупрозрачные личинки вредителей, поглощающие органические вещества из почвы и повреждающие корни культур. Чаще всего насекомые поражают такие культуры, как антуриум, гибискус, сенполия и пуансеттия.

Причиной поражения растения грибными комариками является обильный полив. При обнаружении на культуре этих насекомых следует сократить норму полива, а затем обработать почву инсектицидным средством. Корме того, можно посыпать поверхность субстрата слоем песка толщиной (1 см) или прикрыть бумажным листом, вырезанным по форме контейнера.