Мой аквариум

Какой тип пеноотделителей выберете вы, зависит от различных факторов, среди которых, например, достаточное количество места в квартире. Одно неизменно - все типы пеноотделителей очень эффективны и способствуют тому, что в аквариуме устанавливается среда, бедная питательными веществами, то есть достигается главная цель фильтрации.



Механическое удаление фосфатов адсорбцией

Вредность высоких концентраций фосфатов в аквариумах с беспозвоночными уже была описана ранее. Если, впрочем, таковые обнаруживаются, то необходимо принять меры, чтобы снизить уровень этих токсичных вешеств. Один из самых старых и постоянно используемых для этого методов - добавление кальквассера.

Как показано, гидрооксид кальция, основа кальквассера, нейтрализует фосфаты. В представленном эксперименте в аквариум с концентрацией фосфатов 680 pg/л был добавлен кальквассер. Через два часа содержание фосфатов снизилось до 280рд/л, а ещё спустя десять часов составило всего лишь 80 рд/л.

Тем не менее, мы должны осознавать, что кальквассер нейтрализует лишь малую долю фосфатов, так как этот процесс напрямую зависит от количества добавляемого препарата, которое, в свою очередь, из-за разных причин не может быть большим. Кроме того, эффективный метод удаления фосфатов из аквариумной воды - применение так называемых адсорбентов.

При правильном использовании можно за очень короткое время снизить концентрацию этих вредных веществ. Иногдо, возникает ещё одна проблема: фосфаты выпадают в осадок и покрывают декорации и дно аквариума. Получается, что они не выводятся из биосистемы, а достаются в качестве питания различным водорослям, которые способны растворять фосфаты в такой форме.

Этот факт может, видимо, объяснить, почему в некоторых аквариумах, где используется кальквассер, возникают проблемы с водорослями, хотя в воде концентрация фосфатов и нитратов очень мала. Самый эффективный метод выведения фосфатов из аквариумной системы - это применение так называемых фосфатных адсорбентов. Они выступают в качестве связующих веществ, притягивая к себе фосфаты.

Адсорбенты точно так же, как и кальквассер, выводят фосфаты из круговорота веществ, но, в отличие от кальквассера, фосфаты в этом случае не осаживаются на декорации или дно, а «ловятся» адсорбентом. Таким образом, водоросли не имеют шансов использовать фосфаты в качестве пищи. Насколько высока эффективность подобных адсорбентов, мы можем узнать из представленного графика на стр. 59.

В 800-литровый аквариум с концентрацией фосфатов в 1,9 мг/л было добавлено 100 грамм адсорбента «RowaPhos». Мешочек с ним поместили во внешний канистровый фильтр для того, чтобы наполнитель постоянно омывался водой. В течение одного дня уровень фосфатов снизился почти вдвое, а спустя неделю установился на отметке 0,25 мг/л. Через 16 дней концентрация фосфатов была настолько мала, что не представляла никакой опасности для твёрдых кораллов.

Решающую роль в этом способе нейтрализации фосфатов играет правильное применение адсорбента. Аквариумная вода должна течь сквозь адсорбирующее вещество, чтобы оно функционировало эффективно. При этом, как показывает приведённый выше пример, количество фосфатного адсорбента может быть совсем не большим. Мешочек с адсорбентом, просто подвешенный в аквариуме, не принесет никаких результатов.

Точной периодичности, с которой следует заменять адсорбенты, не существует. Здесь могут помочь только регулярные замеры уровня фосфатов. Если он повышается, значит, адсорбционная способность материала исчерпана, и его нужно заменить.

Нейтрализация фосфатов с помощью адсорбентов: в 800-литровый аквариум с концентрацией фосфатов 1,9мг/л было помещено примерно 100 гр адсорбентов RowaPhos. В указанные промежутки времени были сделаны замеры фосфатов.



Фильтрация с использованием активированного угля С течением времени в аквариумной воде накапливаются субстанции органического происхождения, которые трудно удалить с помощью пеноотделителя. Среди них, например, «жёлтые вещества», которые, как говорит их название, окрашивают аквариумную воду в желтый цвет. «Жёлтые» вещества снижают качество и количество попадающего в аквариум света. Кроме того, от них портится общее впечатление от аквариума. Основу «жёлтых» веществ составляют фенолы, которые выделяются в воду водорослями. Здесь они превращаются в полифенолы, которые, в свою очередь, входят в реакцию с другими субстанциями (углеводами и азотосодержащими соединениями, выделяемыми как водорослями, так и животными) и образуют «жёлтые» вещества (SPOTTE, 1979). Наиболее легкий способ удаления «жёлтых» веществ - это фильтрация с помощью активированного угля.

В качестве альтернативы можно также использовать озон. Для этого в фильтр добавляется активированный уголь, через который пропускается вода. Органические субстанции присоединяются к активированному углю и таким образом удаляются из аквариумной воды. Из-за этого уголь становится бесцветным.

Количество активированного угля зависит от размера аквариума и степени загрязнённости воды. Впрочем, чем угля меньше, тем лучше. В своём 850-литровом коралловом аквариуме я использую 100-150 гр. Выбирайте только высококачественный Активированный уголь - хорошее средство для того, чтобы вода в аквариуме оставалась прозрачной.

Некоторые мягкие кораллы, как эта Xenia sp., очень чувствительно реагируют на внесение большого количества активированного угля. Поэтому использовать уголь нужно очень осторожно, активированный уголь должен иметь нейтральную реакцию и не выделять фосфаты в воду. Избегайте обьёмных замен активированного угля.

Высококачественный активированный уголь имеет способность мгновенно забирать из воды большое количество органических веществ. А поскольку уголь «собирает» и многие микроэлементы, это может привести к их острому дефициту. Особенно сильно от большого количества активированного угля страдают кораллы рода Xenia, а твёрдые кораллы могут очень быстро обесцветиться.

Активированный уголь подлежит регулярной замене, поскольку его адсорбционная способность со временем падает. Интервал замен определяется, конечно, степенью насыщенности воды «жёлтыми» веществами. Самый крайний срок для замены - когда вода вновь начнёт приобретать желтоватый цвет. И всё-таки в идеале следует придерживаться чёткого ритма замен, например, каждые 6-8 недель.

Если активированный уголь не заменять, то он начнёт функционировать как биологический фильтр, превращающий белки в нитраты.

Простое помещение мешочка с активированным углем на пути течения, как рекомендует аквариумная литература, абсолютно неэффективно. В этом случае «жёлтые» вещества адсорбируются только теми частицами угля, которые находятся по краям мешочка. Поток воды не попадает в мешочек. Намного эффективнее фильтрация будет осуществляться, если вода будет проникать сквозь мешочек с углем, например, если поместить его во внешний или внутренний фильтр. Этот способ фильтрации хорошо сочетается с применением фосфатных адсорбентов.

Биологическая фильтрация

Цель биологической фильтрации - нейтрализация и выведение из аквариумной системы сложных органических веществ, находящихся в воде в растворённом виде и попадающих туда, например, с кормом, с помощью бактерий или водорослей.

Это двухступенчатый процесс: в аэробных ( богатых кислородом) биологических фильтрах вещества расщепляются до нитрата, а в анаэробных (бедных кислородом) биологических фильтрах, называемых также денитрифицирующими фильтрами, нитрат превращается в газообразный азот, который выветривается из воды.

Здесь стоит заметить, что оба эти процесса могут протекать не только в фильтрах, но в декорациях и грунте аквариума. Таким образом, весь аквариум можно рассматривать как один большой биологический фильтр.

В аквариумах с аэробными биологическими фильтрами часто наблюдается накопление нитратов. В этом и состоит главное отличие биофильтров от пеноотделителя: если в ходе механической фильтрации органика полностью удаляется из аквариума, то аэробные биологические фильтры всего лишь перерабатывают ее и, соответственно, могут насыщать воду нитратами.

Ввиду того, что в аквариуме уже протекают необходимые биологические процессы, возникает вопрос: а нужен ли системе дополнительный биофильтр? Для аквариумов с пеноотделителями, в которых содержат много зооксантелльных кораллов и мало рыб, такой дополнительный биологический фильтр будет лишним. В чисто рыбных аквариумах, куда попадает очень много корма, и где бактерии, перерабатывающие органические субстанции, перегружены, нитрифицирующие фильтры (например, капельные) в комбинации с пено-отделителем вполне целесообразны.

Ведь в подобных «банках» необходимо очень быстро преобразовывать такие ядовитые промежуточные продукты, как аммиак/аммоний и нитрит, в безопасный нитрат, прежде чем они накопятся в воде. Это в одинаковой степени относится и к аквариумам с беспозвоночными, в которых живут прожорливые рыбы (например, рыбы-ласточки Chromis viridis или антиасы). Вполне вероятно, что для них понадобятся и нитрифицирующий и денитрифицирующий фильтр.

В принципе, существует два типа биологических фильтров: бактериальные и водорослевые. Все предлагаемые сегодня в продаже биологические фильтры можно отнести к одному из этих типов.

Бактериальные фильтры Работу бактериальных фильтров можно разделить на два этапа: на аэробный (нитрификация в кислородной среде) и анаэробный (денитрификация в среде, лишенной кислорода). В первом случае конечным продуктом будет нитрат, во втором -азот. Оба этапа могут протекать в отдельных фильтрующих системах и применяться независимо друг от друга.

Так, в рыбных аквариумах обычно используют нитрифицирующий фильтр, в то время как в рифовых аквариумах с большим количеством рыб, как правило, применяется денитрифицирующий фильтр.

Нитрифицирующие фильтры В нитрифицирующих фильтрах органические соединения сначала превращаются в нитрит, а затем с помощью бактерий другого рода - в нитрат. Классический пример - капельные и оросительные фильтры. Вне аквариума в фильтрующей камере бактериями заселяется специальный субстрат, например, так называемые «биошары» (bioballs), через которые капля за каплей протекает аквариумная вода. И здесь уже за работу принимаются бактерии. Очень важно предоставить им субстрат с большой площадью поверхности, поскольку только живущие на субстрате бактерии могут перерабатывать вредную органику.

Бактерии, свободно плавающие в воде, этого делать не могут. Для этого типа фильтра также необходимо постоянное снабжение кислородом, поскольку только достаточное наличие кислорода гарантирует успешную работу бактерий. Для этого часто используется так называемая «открытая система», в которой биошары никогда не покрываются водой полностью.

Принципиальной разницы при выборе субстрата для биофильтра нет. Однако наибольшей эффективностью отличаются именно биошары, так как они обладают большой поверхностью. Кроме того, благодаря своей форме между ними всегда имеется много зазоров, в которых постоянно присутствует кислород, что препятствует возникновению анаэробных участков.

Каким же образом бактерии оказываются в фильтре? Существует несколько путей. Если вы терпеливый человек, то позволите бактериям рано или поздно самостоятельно колонизировать субстрат фильтра. Бактерии живут в грунте и декорациях аквариума и потоком заносятся в фильтр, где впоследствии размножаются на биошарах. Непосредственно в аквариум они попадают вместе «живыми» камнями, беспозвоночными, обитающими на субстрате, или с грунтом, взятом из другого аквариумного хозяйства.

Этот процесс называется «затравкой аквариума». Впрочем, можно произвести затравку фильтра напрямую, поместив в его камеру немного фильтрующего материала из другого аквариума. Этот очень эффективный метод, так как вы тут же получаете «работающие» культуры бактерий и без долгого ожидания «запускаете» фильтр, хотя до его полноценного функционирования, разумеется, пройдет ещё какое-то время.

Главное - следует брать бактерий из уже устоявшейся аквариумной системы, в которой, к примеру, не должно быть «мажущихся» или нитчатых водорослей, стеклянных роз, огненных анемонов или плоских ресничных червей (планарий), поскольку этих паразитов легко занести в новый аквариум.

Следующая возможность затравки нитрифицирующих фильтров - покупка бактериальных препаратов. Остается просто добавить их в оросительный фильтр. Правда, процесс запуска в этом случае будет длиться несколько дольше, чем при добавлении активной культуры бактерий из уже функционирующего аквариума. В продаваемых препаратах бактерии находятся в «спящей стадии» и должны быть активированы, чтобы начать перерабатывать азотистые соединения. Если произведённый бактериями нитрат не превращается в аквариуме или специальном денитрифицирующем фильтре в молекулярный азот (в капельных и оросительных фильтрах такое невозможно), это неминуемо приводит к его накоплению в аквариумной воде. Этот факт подтверждается наблюдениями многочисленных аквариумистов, использующих оросительные фильтры.

Высокие концентрации питательных веществ (нитратов и/или фосфатов) неминуемо приведут к активному росту водорослей, что мы и увидим на стенке аквариума. может надолго ухудшить качество воды, что станет заметно по активизировавшимся нитчатым водорослям и цианобактериям. Вследствие этого необходимо продумать способы удаления нитратов из аквариума. Делать это можно либо с помощью денитрифицирующих фильтров, либо посредством частичной подмены воды.



Классические денитрифицирующие фильтры и водочный фильтр.
В последние годы морские аквариумисты всё чаще используют так называемые денитрифицирующие фильтры (BROCKMANN, 2007). Цель этих фильтров - превратить с помощью бактерий нитрат в азот и/или закись азота (веселящий газ), которые, испаряясь, покидают аквариумную систему (см. об этом ZUMFT, 1997).

Принцип действия денитрифицирующего фильтра очень прост: внутри него устанавливается крайне бедная кислородом (анаэробная) среда, в которой живут специальные бактерии. Им как раз кислород необходим для собственного обмена веществ. И поскольку в анаэробной среде кислорода в растворенном виде нет, они заимствуют его из нитратов.

Другими словами, денитрифицирующие бактерии перерабатывают нитраты в азот, а высвободившийся в ходе этого процесса кислород используют для собственного дыхания. Эту реакцию могут проводить многочисленные виды бактерий, среди них: Pseudomones denitrifleans, Pseudomonas aeruginosa, Paracoccus denitrificans или Bacillus licheniformis. Главное условие для работы такого фильтра - слабый проток воды.

В зависимости от величины, объема и типа фильтра проток воды может составлять от нескольких литров до 30 литров в час. Такая скорость необходима, чтобы гарантировать установление анаэробной среды, поскольку при сильном течении в него будет попадать много кислорода.

В фильтре существует внутренняя циркуляция, способствующая равномерному распространению анаэробной среды. Большинство бактерий, участвующих в этом процессе, гетеротрофы. Это означает, что они потребляют органические питательные вещества в форме соединений углерода. Раньше в денитрифицирующие фильтры углероды регулярно добавляли в форме лактозы (молочный сахар). Сегодня в качестве корма всё чаще используются так называемые «Deniballs», шарики-наполнители для фильтра, состоящие из производного масляной кислоты. Одновременно они являются и местом для Современные денитрифицирующие фильтры наполняются такими шариками (дениболлз).

Они выполняют функцию и субстрата, и пищи для разлагающих нитраты бактерий. поселения бактерий, и источником углеродов. Если использовать «Deniballs» как субстрат, то отпадает необходимость кормить бактерий лактозой. Нужно лишь периодически заменять наполнитель. Модификацией денитрифицирующего фильтра является так называемый водочный фильтр (Sebralla, 2000, BROCKMann, 2007). Его единственное отличие - в источнике питательных веществ для бактерий. Если в традиционных фильтрах это либо лактоза, либо «Deniballs», то в этом случае речь идёт об алкоголе (этанол С2Н5ОН), который добавляется в фильтр виде водки.

Этанол - это наиболее легко расщепляемое бактериями вещество. Теоретически вместо водки можно использовать самый простой алкоголь - метанол. Однако поскольку он ядовитый, от него лучше отказаться. Другая альтернатива - чистый этанол (который, впрочем, стоит очень дорого). В этом случае необходимо быть особенно внимательным: не покупайте денатурированный этанол. В денатурированном спирте содержатся токсичные для человека субстанции. Такие вещества никоим образом не должны попасть в аквариум! Правильная настройка водочного фильтра - достаточно хлопотное дело. Sebralla (2000) рекомендует после заражения соответствующей культурой бактерий пропускать через каждый литр фильтрующего материала - в нашем случае это «Siporax» - 0,5 литра аквариумной воды в час.

Начальная дозировка водки на объём фильтрующего материала до б литров должна составлять 1 миллиграмм. В дальнейшем, по мнению автора, нужно повышать дозу водки, распределив её минимум на две порции в течение дня, чтобы отфильтрованная вода как можно дольше оставалась свободной от нитратов. За счёт деятельности бактерий в водочном фильтре концентрация нитратов в аквариумной воде будет медленно понижаться. Поэтому количество вливаемой водки тоже должно сокращаться.

Следует регулярно тестировать воду на нитраты, чтобы определить минимальную дозировку водки, при которой поступающая из фильтра вода будет практически свободна от нитратов. В долгосрочной перспективе очень трудно обойтись без постоянных измерений концентрации нитратов, поскольку параметры воды перманентно меняются.

Таким образом, дополнительная регулировка водочного фильтра станет неизбежной. Использование водочного фильтра потребует от аквариумиста повышенного внимания. Так как на начальной фазе денитрифицирующие бактерии ещё не начали нормально работать, на выходе в воде может наблюдаться небольшое повышение уровня нитрита. Здесь нужно следить за тем, чтобы в аквариуме не накопилось чрезмерное и опасное для рыб количество этого вредного соединения.

Кроме того, водка не должна попадать непосредственно в аквариум, ибо это может привести к интенсивному размножению бактерий (см. об этом ниже) и, следовательно, к помутнению воды. К тому же бактериям понадобится много кислорода, что в случае с их огромной популяцией может вызвать его дефицит. Водочные фильтры требуют определенного ухода: регулярной замене подлежит часть субстрата (фильтрующего материала).



Нитратные фильтры с серным наполнителем. В такого рода фильтрах бактерии перерабатывают нитраты в азот, при этом образуется серная кислота. Серную кислоту можно нейтрализовать карбонатом кальция либо на втором этапе очистки воды, либо примешивая его к основному наполнителю. превращая ее в сульфат {Darbi et al., 2002). В начале эксплуатации серного фильтра также может наблюдаться повышенный уровень нитрита на выходе. В этом случае необходимо понизить объем протока воды (помните, что присутствия нитрита в аквариуме следует избегать). Помимо этого, отфильтрованная вода очень кислая (образуется серная кислота), что фиксируется тестами. Для нейтрализации серной кислоты некоторые модели фильтров имеют ещё один отсек, наполненный карбонатом кальция. С одной стороны, происходит нейтрализация серной кислоты, а с другой, в аквариуме повышается содержание кальция, что, в принципе, для многих аквариумов желательно.

В других моделях шарики серы смешиваются вместе с карбонатом кальция. Преимущество такой смеси в том, что кислая среда, развивающаяся в фильтре и тормозящая активность серных бактерий, нейтрализуется напрямую. Единственная мера по уходу за серными фильтрами, кроме регулярного контроля за нитритами и нитратами в отфильтрованной воде, это восполнение использованных шариков серы и гранулированного карбоната

Серный нитратный фильтр Следующий тип денитрифицирующего фильтра-серный. В нём находятся шарики серы (степень чистоты 99,9%), которые служат для бактерий и субстратом, и пищей. В анаэробных условиях (медленный проток воды через фильтр, в зависимости от производителя - даже по капле в минуту) в серном нитратном фильтре поселяются специальные серные бактерии, например, Thiobaciilus denitrificans или Thiomicrospira denitrificans.

Они расщепляют нитраты до водорода и в то же время окисляют серу. Регулярная подкормка бактерий молочным сахаром или алкоголем не нужна. Проблематичным мне кажется насыщение аквариумной воды ионами сульфата. Насколько пагубным для экологии аквариума может быть такое насыщение, или каким образом расщепляется сульфат, по моему мнению, ещё детально не исследовано. Здесь мы должны подождать, что ответит на это наука.



Две других биологических системы фильтрации, которые в последнее время достаточно часто встречаются в Германии, это система Жобера и «глубокий песчаный грунт» («Deep Sand Bed»).

Система Жобера Это достаточно простой биофильтр, известный также, как «естественная редукция нитратов» (ЕРН); он был назван в честь его создателя, доктора Жана Жобера из университета в Ницце {Франция}. Жобер опробовал эффективность данного фильтра в нескольких аквариумах Океанографического института в Монако. Система Жобера предполагает, что в высоком грунте одновременно протекает и нитрификация, и денитрификация.
При её использовании никакие другие типы фильтров, кроме пеноотделителя, который я настоятельно рекомендую всем новичкам, устанавливать нет необходимости. Основа системы Жобера - правильное расположение кораллового песка, в котором находятся микроорганизмы, отвечающие за переработку органического материала (см. Delbeek & Sprung, 2005).

Для конструирования системы над дном на уровне 3 см помещается пластмассовая мелкоперфорированная пластина. Эта пластина должна быть очень стабильной и лежать на нескольких специальных стойках, поскольку она будет нести на себе всю тяжесть декораций и грунта толщиной в несколько сантиметров. Отверстия в пластине должны быть очень малы, чтобы грунт не мог провалиться сквозь них.

В принципе, система Жобера состоит из трёх частей: это - аквариумная вода, грунт и 3-сантиметровый слой воды под грунтом, так называемый сборник, или сборная камера. Благодаря такой конструкции в аквариуме образуются две четко разграниченные зоны:
1) насыщенная кислородом аквариумная вода в верхней части грунта, стимулирующая развитие нитрифицирующих бактерий, и
2) бедная кислородом зона в сборнике, способствующая поселению гетеротрофных, денитрифицирующих бактерий в нижней части грунта.

Таким образом, в аквариуме образуется стабильная система обмена веществ. В верхних слоях грунта азотосодержащие соединения расщепляются до нитрата, в нижних слоях нитрат превращается в азот. Наилучшие результаты достигаются только в том случае, если высота грунта будет составлять не менее 8-10 см, а фракция песка - 3-6 мм.

При высоте грунта менее 8 см нейтрализация нитратов будет недостаточно интенсивной, что может привести к их накоплению в аквариумной воде.

Схематическое строение песчаного фильтра для нейтрализации вредной органики по принципу Жобера.

Использование песка ещё более мелкой фракции может вызвать кратковременное образование сероводорода. Впрочем, его присутствие в воде непродолжительное: похоже, что сборник предотвращает попадание сероводорода в основную часть аквариума. Первоначально считалось, что в ходе биологических процессов из грунта выделяется достаточное количество ионов кальция, чтобы покрыть потребность всех аквариумных животных в этом элементе.

Для аквариумов, населённых исключительно рыбами и кожистыми кораллами, это вполне соответствует действительности. Однако в коралловых аквариумах с большим количеством твёрдых кораллов кальция, полученного подобным образом, будет не хватать. В этом случае кальций в воду придётся вносить дополнительно.

Декорирование аквариума, в котором будет функционировать система Жобера, дело непростое. Как правило, можно использовать лишь небольшое количество камней, поскольку, с одной стороны, перфорированная пластина не может выдержать очень тяжёлые каменные конструкции, а с другой стороны {и это самое важное!}, для этого биофильтра требуется много свободной площади грунта, чтобы нитрификация и денитрификация могли эффективно работать.



Глубокий песчаный грунт (ГПГ) Глубокий песчаный грунт (от англ. Deep Sand Bed) предназначен только для высоких аквариумов. Характерным для этого фильтра является высокий слой грунта, в котором микроорганизмы и бактерии перерабатывают и частично заново вводят органику в круговорот веществ аквариума (см. об этом Delbeek & Sprung, 2005). В целом строение ГПГ более простое, чем у системы Жобера, Здесь не используется сборник, однако слой кальциевого песка составляет 16 см и выше, а его фракция мельче - около 0,125 мм. Наиболее часто рекомендуемый материал для глубокого песчаного грунта -кальциевый песок оолит, импортируемый преимущественно с Багамских островов.

Решающее значение для нормальной работы ГПГ имеет размер песчинок. Если их величина меньше 0,125 мм, это может привести к слёживанию песка, что, конечно же, будет мешать хорошему круговороту веществ. Слишком крупная фракция (от 2 мм и выше), похоже, в недостаточной мере поддерживает буферную способность воды. Кроме того, нейтрализация фосфатов также затормаживается, поскольку песок такой фракции часто выделяет большее количество фосфатов.

Важное условие -правильная затравка ГПГ. Для этого используется так называемый «живой» песок, взятый из моря и предлагаемый сегодня многими зоомагазинами, или же можно применять песок из другого аквариумного хозяйства, в котором уже функционирует система ГПГ.

Мнения о необходимом обьёме этого материала расходятся. Так, например, SHIMEK (1998), один из изобретателей данного метода фильтрации, считает, что 10% от всего грунта должны приходиться на «живой песок». Лично у меня такое количество песка вызывает сомнение. Впрочем, ясно одно: чем больше «живого» песка, тем быстрее «созреет» ГПГ.

Декорирование аквариума с ГПГ так же проблематично, как и в случае с системой Жобера. Большая часть поверхности должна оставаться свободной от камней: только так вы сможете обеспечить достаточный круговорот веществ в аквариуме. Крупные декорации из камня очень тяжёлые, песок не выдерживает этого давления и начинает уходить из-под камней, что может привести к смещению декорации. Целесообразно предусмотреть дополнительное основание под декорации, например, из ПВХ-трубок. Таким образом вы получите необходимое место для «живого» песка и одновременно предотвратите возможное движение или падение декораций.

Несомненное преимущество глубокого песчаного грунта заключается в его дешевизне. Если рыб в аквариуме немного, то вы сможете отказаться от использования пеноотделителя. Правда, есть у этого фильтра и некоторые недостатки. В первую очередь, это эстетическая сторона вопроса. В обеих системах, Жобера и ГПГ, грунт «крадёт» пространство, что мешает разместить в аквариуме объёмные декорации, например, при стремлении создать биотоп с морской травой и соответствующими рыбами и беспозвоночными.

Помимо этого, в «банках» с ГПГ придётся отказаться от копающих рыб, поскольку они поедают многих из тех организмов, которые поддерживают биологическое равновесие в грунте. Последствием такой диеты может стать накопление питательных веществ в воде. В качестве решения этой проблемы можно предложить оснащение подобными системами специальных фильтрующих аквариумов - рефуджиумов, которые образуют с основным аквариумом общую биосистему.

Минусы такого подхода - вложения на приобретение рефуджиума и дорогой техники для его эксплуатации, а также дополнительное место под второй аквариум. Следующая проблема высоких грунтов (это касается и системы Жобера, и ГПГ) - интенсивное потребление кислорода микроорганизмами. Чтобы, особенно в ночное время, не допустить возникновения нехватки кислорода, от чего могут погибнуть рыбы и беспозвоночные, необходимо позаботиться о хорошей циркуляции воды в поверхностных слоях, обеспечивающей эффективный газообмен.

Проблемы может создать отключение электроэнергии. На этот случай желательно иметь компрессоры, работающие от батареек. Если ГПГ размещён в рефуджиуме



Водорослевые фильтры В отличие от денитрифицирующих фильтров, в водорослевых фильтрах неорганические питательные вещества, то есть нитраты и фосфаты, не превращаются в другие субстанции и не высвобождаются снова в воду, а включаются в систему обмена веществ собственно водорослей, которые используют их для роста и размножения.

То есть в результате получается биомасса. Это означает, что в подобных фильтрах водоросли необходимо регулярно прореживать. Особенно это касается старых водорослей, поскольку всегда существует опасность их отмирания и, соответственно, возникновения масштабной биологической нагрузки на всю аквариумную систему.

Для водорослевых фильтров используются дополнительные аквариумы, соединённые с основным аквариумом в одну систему. Уровень воды в фильтрах должен быть невысоким, им требуется хорошее освещение для роста водорослей. В качестве единственного элемента декорации может выступать грунт (примерно 1 см в высоту, фракция особой роли не играет), на котором поселятся водоросли.

Можно использовать различные виды водорослей: нитчатые, зелёные водоросли рода Chaetomorpha и сифоновые водоросли Caulerpa spp. Однако я бы не советовал применять нитчатые водоросли, поскольку рано или поздно они попадут в основной аквариум и могут причинить ему определённый вред.

И напротив, такие водоросли, как Caulerpa prolifera, Сracemosa и Chaetomorpha, отлично подходят для фильтра. Они очень быстро растут и потребляют огромное количество неорганических питательных веществ.

Простой, но хитрый трюк - освещение водорослевого аквариума ночью. С одной стороны, это стабилизирует уровень рН, а с другой - позволяет сохранять постоянно и высокое содержание кислорода в аквариумной воде.

Проблематично использование данного типа фильтра с аквариумами, где наблюдается низкая концентрация питательных веществ, из-за которой водоросли плохо растут. С другой стороны, возникает вопрос: а нужен ли вообще в этом случае дополнительный фильтр?



Существует множество способов для минимизации биологической нагрузки в морском аквариуме, которую оказывают продукты обмена веществ животных. Пожалуй, самый простой и надёжный выбор для новичка - это пеноотделитепь.

Внесение водки в аквариум

В последнее время популярным стал ещё один способ нейтрализации фосфатов и нитратов: добавление водки непосредственно в аквариум (то есть не через анаэробный фильтр, а также Mrutzek & кокотт 2004, 2006). Точно так же, как и с водорослевыми фильтрами, этот способ фильтрации основан на снижении неорганических питательных веществ за счёт наращивания биомассы. Однако в этом случае увеличивается количество не водорослей, а бактерий. Алкоголь вносится в аквариум в виде водки.

Принцип работы этого способа очень прост. Подливая водку в аквариум, мы стимулируем, правда, не водоросли, а бактерии, предоставляя им источник легко перерабатываемой пищи - этанол в водке. За счёт наращивания биомассы уровень содержания фосфатов и нитратов в аквариумной воде снижается.

Алкоголем, в отличие от денитрифицирующих фильтров, мы стимулируем преимущественно аэробных бактерий. При этом процесс расщепления нитратов и фосфатов выглядит иначе. В анаэробных фильтрах из нитрата получается азот, который выветривается из аквариума, тогда как при прямом внесении водки азот остаётся в аквариуме в форме биомассы - активно развивающихся аэробных бактерий.

Увеличение числа бактерий после добавления водки можно заметить, к примеру, по помутнению воды или слизи, которая может образовываться в некоторых местах аквариума. Об одном из последствий я уже упоминал: при активном росте бактериям требуется много кислорода. Поэтому при внесении водки в аквариум не допускайте, чтобы в нём возникал дефицит кислорода.

Другой вывод также очевиден: количество различных видов бактерий, живущих в аквариуме, очень велико. Их состав варьируется от аквариума к аквариуму. Водкой мы стимулируем развитие всех бактерий. Таким образом, сохраняется риск того, что среди них находятся бактерии, выделяющие в воду определенные токсины.

С помощью этой теории можно найти объяснение тому, почему в некоторых аквариумах, где применялся этот метод, наблюдалось ухудшение их общего состояния и гибель рыб и беспозвоночных. Правильная дозировка водки - достаточно трудное дело. Процитированные выше авторы рекомендуют добавлять в течение первых трёх дней 0,1 мг водки на 100 литров воды. В период с 4 по б день следует увеличить дозировку по 0,2 мг/л. В дни с 7 по 10, с 11 по 14 и с 15 по 21 необходимо увеличить количество водки в каждый из этих минипериодов на 0,5 мл/л.

Приведённые в этих советах значения, на мой взгляд, могут служить лишь ориентировочными величинами. Главный критерий дозировки - уровень нитратов в воде. Если нитраты снижаются, уменьшается и объём добавляемой водки. Помочь определить их концентрацию могут только регулярно проводимые тесты. Но и в этом случае нужно помнить, что главный принцип - вливать в аквариум как можно меньше алкоголя.

В заключение нужно отметить, что использование биологических фильтров, несмотря на достижение желаемого результата, обходится аквариумисту дороже и сопряжено с большими ошибками, чем в случае



Комбинирование механических и биологических фильтров Комбинирование механических (пеноотделитель, механическое удаление фосфатов) и биологических фильтров вполне возможно, а при определённых обстоятельствах даже целесообразно. Тем не менее, необходимо точно знать, а нужно ли вам это вообще.

Если в аквариуме с беспозвоночными или рыбами уровень нитратов не поднимается выше отметки 20 мг/л, а фосфаты составляют менее 0,1 мг/л, то денитрифицирующий фильтр не понадобится. Кроме того, возникает вопрос в эффективности оросительного фильтра при хорошо работающем пеноотделителе, поскольку с помощью последнего мы удаляем все вещества, которые могли быть переработаны бактериями в нитрат и фосфат.

Благодаря продуманной концепции фильтрации вы сэкономите свои нервы и много денег, которые затем лучше потратите на приобретение животных. Комбинация нескольких типов фильтров может быть весьма полезной, особенно если в аквариуме регистрируется большое количество органики. Тем не менее, следует обращать внимание на правильную последовательность подключения фильтров. Пеноотделитепь должен быть подключён перед биологическим фильтром, в противном случае в аквариуме начнут накапливаться нитраты. Адсорбенты могут образовывать независимую отдельную фильтрующую единицу или находиться в конце общей системы фильтрации. Не забывайте, что через адсорбенты протекает лишь часть воды, остальная снова попадает в аквариум.

Очень важно соблюсти правильную последовательность подключения фильтров. Если, к примеру, вы хотите объединить в цепочку пеноотделитель и нитрифицирующий фильтр, то сначала воду нужно пустить через пеноотделитель и только потом через биофильтр. В противном случае бактерии биологического фильтра превратили бы все органические субстанции в нитрат.

Нитрат же невозможно вывести из системы с помощью пеноотделителя, то есть работа пенника была бы неэффективной, что, в свою очередь, могло бы привести к накоплению нитратов в воде.

Дополнительные приборы

Наряду с уже описанными приборами, входящими в стандартный комплект оборудования для каждого аквариума, существуют дополнительные устройства, которые могут быть полезны при определённых обстоятельствах при уходе за тем или иным типом аквариума. К ним относятся озонатор, ультрафиолетовая лампа и кальциевый реактор. Их приобретение, как уже говорилось, зависит от типа аквариума.

Озонатор

С течением времени в аквариуме накапливаются субстанции, которые не могут быть удалены ни пеноотделителем, ни биологическими фильтрами. Среди них, например, «жёлтые» (гуминовые) вещества, которые, как указывает их название, окрашивают воду в жёлтый цвет. В результате этого изменяются качественные и количественные характеристики света, что не идёт на пользу аквариумным питомцам. Кроме того, коричневатая вода мешает восприятию аквариума в целом. Устранение жёлтых веществ происходит путем фильтрации через активированный уголь или с помощью добавления озона в воздушный распылитель пеноотделителя.

Озон - это газ, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода. Он окисляет органические молекулы, превращая их в безвредный аммиак, а нитриты - в нитраты. В морской аквариумисти-ке озон используется для разрушения жёлтых веществ и повышения эффективности пеноотделителя. Даже малые дозы озона, от 2 до 5 мг в час, позволят удалять мельчайшие частицы белковых веществ и снизят пороговую чувствительность обыкновенных пеноотделителей по отношению к коллоидальным субстанциям до уровня менее 0,05 мг/л (WlLKENS, 1973; DELBEEK & Sprung, 1994).

Больших доз озона (более 10 мг в час) следует избегать, поскольку органические вещества будут так быстро окисляться, что пеноотделитель перестанет с ними справляться. Положительное побочное действие озонирования - насыщение аквариумной воды кислородом. Даже лёгкая почасовая озонация насыщает воду кислородом на 110-130 % (WILKENS, 1973), что идёт на пользу рыбам и особенно животным, которые содержатся в аквариумах, где используются потребляющие кислород биофильтры (например, ГПГ).

Озон следует подавать в воздушный поток пеноотделителя. Можно, конечно, вносить озон непосредственно в воду, однако по причине его мощных окислительных свойств это может быть очень опасным: поэтому лучше отказаться от этой затеи!

Для получения озона в продаже имеются так называемые озонаторы или озоновые реакторы различной мощности, рассчитанные на определённый объём аквариума. Они подключаются к воздухозаборнику пеноотделителя. Начинайте с малых доз, и только при недостаточном эффекте постепенно, в течение нескольких недель, повышайте количество добавляемого озона.

Вы заметите передозировку (более 10 мг в час) по снижению эффективности работы пеноотделителя: адсорбат приобретает светлый оттенок, а концентрация нитратов начинает повышаться. В этом случае прекратите добавлять озон.

Важно понять, что не все типы пеноотделителей (например, многие ротационные пеноотделители) подходят для использования озона, поэтому приобретать озонатор здесь не имеет смысла. В таких случаях можно выводить «жёлтые» вещества с помощью более простого метода - фильтрации с применением активированного угля.

Озон вреден для здоровья человека. Если в комнате чувствуется его характерный запах, необходимо тут же выключить озонатор.



Ультрафиолетовая лампа

УФ-лампы используются для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Они излучают свет в диапазоне UV-C (длина волны около 253 нм), который парализует и убивает микроорганизмы (плавающие водоросли, рыбные паразиты в свободноплавающей стадии и т. д. Для этой цели вода прокачивается вблизи от источника излучения. УФ-лампы имеют ограниченный срок эксплуатации, который указывается в инструкции по применению.

Ультрафиолетовые лампы полезны, особенно для аквариумов, в которых содержатся нежные, подверженные различным болезням виды рыб.



Морская вода Для наших аквариумов мы используем морскую воду, которая по своим свойствам и химическому составу очень похожа на естественную воду коралловых рифов. Производство этой «искусственной морской воды» стало сегодня очень простым делом: достаточно купить в любом зоомагазине специальную соляную смесь и смешать её с пресной водой до получения раствора с необходимой плотностью.

Морская вода - это комплексная жидкость с растворёнными солями, которые представлены в форме положительно или отрицательно заряженных ионов. В среднем обьём солей составляет примерно 34,7 грамма на один литр морской воды. Иначе говоря, среднее содержание солей и солёность равна 34,7 %. Фактически морская вода содержит все известные химические элементы. Некоторые из них имеют огромное значение для морских организмов, другие, напротив, не играют никакой значительной роли.

По степени концентрации эти элементы можно разделить на две группы:
1) основные элементы и
2) микроэлементы.

Если у элемента значительная доля в обшей массе солей, то он относится к основным элементам, в остальных случаях речь идёт о микроэлементе {Spotte, 1979). Величина, разделяющая обе группы, равняется 1 мг на килограмм морской воды: выше этой величины расположились основные элементы, ниже - микроэлементы. Здесь стоит заметить, Качество искусственно приготовленной морской воды имеет решающее значение для успешного содержания морского аквариума.

Состав и концентрации питательных веществ в ней должны максимально соответствовать природной морской воде. Концентрация в гр/кг морской воды (при солености 35 %)
Хлорид CI- 19,354
Сульфат so4z- 2,712
Бромид вг 0,0673
Фторид F" 0,0013
Бор в 0,0045
Натрий На* 10,770
Магний ма2+ 1,290
Кальций Са2+ 0,4121
Калий К+ 0,399
Стронций Sr2t 0,0079

принадлежность элемента к той или иной группе ещё ничего не говорит о его значимости для морских животных.

К основным элементам относятся (распределение в соответствии с концентрацией в воде):
хлорид (О-), натрий (Ыа+), сульфат (S042~), магний (Мд2+), кальций (Са2+), калий (К+), бромид (Вг_), стронций (Sr2+), бор (В) и фторид (F").

Концентрации и процентное соотношение между этими элементами можно найти в таблице.

Важными микроэлементами являются медь (Си), Йод (I) и железо (Fe). .

Плотность

Для определения содержания солей в морской воде обычно используется термин «плотность». В случае с морской водой под плотностью понимается масса всех растворённых солей (в граммах) в одном миллилитре воды. Плотность зависит от температуры, поэтому указание плотности без одновременного указания температуры не имеет смысла.

Приведу короткий пример: если растворить 33 грамма морской соли в одном литре воды (содержание солей 33 %), то при температуре 20 °С плотность составит 1,0211 гр/мл, при 22 "С тот же раствор будет иметь 1,0220 гр/мл, а при 25 °С - 1,0227 гр/мл. Этот пример наглядно показывает, какое влияние температура оказывает на плотность и насколько важно для аквариумиста измерять и задавать

Некоторые микроэлементы и их функции (по TAIT, 1971; SPOTTE, 1979; JUNGERMANN & MUHLER,
Микроэлемент Химический символ Концентрация в естественной морской воде (uq/n) Функции
Йод 1 60 Способствует росту коричневых водорослей; составная часть гормона тироксин.
Молибден Мо 10 Ассимиляция и понижение уровня нитратов; составная часть редокс-энзимов.
Цинк Zn 4,9 Передача наследственной информации у животных и растений; стабилизация протеинов.
Ванадий V 2,5 Способствует росту водорослей; входит в состав синего пигмента v асцидий.
Железо Fe 2 Произв-во хлорофилла; редукционные пр-сы в водорослях; снабжение кислородом; составная часть редокс-энзимов.
Медь Си 0,5 Фотосинтез; простетическая группа в некоторых пигментах; составная часть редокс-энзимов.
Марганец Мп 0,2 Синтез хлорофилла; фотосинтез; активация энзимов.
Кобальт Со 0,05 Составная часть витамина В12.

Неправильно откалиброванные приборы могут показывать неверные данные по плотности, что в дальнейшем может негативно отразиться на рыбах и беспозвоночных. Для большинства морских аквариумов рекомендуется плотность 1,022-1,024 гр/мл при температуре 25 "С.

Это соответствует содержанию солей на уровне 33-35,7% (то есть 33-35,7 гр/л).

Определение плотности морской воды

Существует множество специальных приборов для определения плотности морской воды. Самый простой и дешёвый вариант - плотномер, или, как его ещё называют, ареометр. Для замера нужно погрузить прибор в место со слабым течением. Когда ареометр стабилизируется, величина плотности будет показана на шкале, находящейся в верхней части устройства. Важно, чтобы ареометр был настроен на необходимую температуру, которая, как мы помним, составляет, как правило, 24-26 "С. Для замера специальный сосуд, в котором находятся стрелка и шкала, наполняется морской водой. Стрелка останавливается на определённом уровне - делении шкалы, это и есть значение плотности воды.
Один из недорогих ареометров должен иметь каждый морской аквариумист. Точности любого фирменного плотномера будет достаточно для каждого типа аквариума.



Приготовление морской воды

Правильное приготовление морской воды имеет огромное значение. Соблюдая основные критерии, вы сможете избежать множества проблем в дальнейшем. Итак, для «замеса» морской воды следует придерживаться следующего алгоритма действий:
Шаг 1; протестируйте водопроводную воду, которая будет использоваться в качестве исходного «ингредиента» для морской воды.
Шаг 2: если водопроводная вода не отвечает определённым условиям (см. ниже), её также следует должным образом подготовить.
Шаг 3: производство морской воды.
Шаг 4: окончательная регулировка плотности.


Тестирование исходной воды

В большинстве районов водопроводная вода настолько качественная, что, без сомнения, может использоваться в качестве исходного материала для приготовления морской воды. Тем не менее, концентрации трёх питательных веществ в ней должны быть очень низкими, чтобы избежать впоследствии проблем с водорослями. Речь идёт о нитратах, чья концентрация не должна превышать 20 мг/л, а также фосфатах и силикатах, содержание которых в воде должно быть меньше 0,2 мг/л и 5 мг/л соответственно.

Чтобы убедиться в том, что все эти концентрации в норме, можно обратиться за анализом к сотрудникам соответствующей водопроводной станции или провести его самостоятельно с помощью имеющихся в продаже наборов реагентов. Как правило, водопроводные станции охотно делятся такой информацией, многие из них публикуют данные на своих сайтах в Интернете. Если необходимые нам показатели находятся в приемлемом диапазоне, то эту воду можно исполь- зовать и, соответственно, пропустить шаг 2.

Некоторые, проживающие в сельской местности аквариумисты предпочитают использовать воду из колодцев, полагая, что она качественнее, чем водопроводная. К сожалению, практика часто доказывает обратное. С особой осторожностью следует относиться к подобной воде в местностях, в которых расположены сельскохозяйственные или промышленные предприятия. Технологические стоки могут попасть в грунтовые воды и привести к проблемам в аквариуме. При использовании артезианской воды действует аналогичное правило: замерить уровень содержания нитратов, фосфатов и силикатов. Если в водопроводной воде обнаружились высокие концентрации нитратов, фосфатов и силикатов, то её необходимо обработать. Самый простой и подходящий для этой цели способ - обратный осмос.

Водопроводная вода пропускается через мембрану с чрезвычайно маленькими отверстиями, сквозь которые могут проникнуть только молекулы воды. Молекулы, превышающие по размеру молекулы воды, задерживаются мембраной. Среди них не только нитраты, фосфаты и силикаты, но и такие вещества, как кальций или карбонаты. В зависимости от качества мембраны из воды удаляется до 97% нитратов, 99% фосфатов и 86% силикатов.

На выходе установки обратного осмоса мы получаем два сорта воды: 1) чистую воду, которую мы будем использовать для производства морской воды, и 2) «сточную» воду, богатую неорганическими питательными веществами и солями. «Сточную» воду можно использовать в других целях, например, для поливки цветов и т.д.

Непосредственно перед мембраной, как правило, находятся фильтры, защищающие мембрану от засорения грубыми частицами или её разрушения вредными Принцип работы установки обратного осмоса: пресная вода пропускается через фильтр грубой очистки, наполненный активированным углём, и подаётся затем в установку обратного осмоса. Здесь посредством мембраны чистая вода отделяется от грязной, содержащей различные посторонние вещества и вредные ионы. Чистую воду используют для добавления в аквариум, грязная вода подойдёт, к примеру, для поливки цветов.

Тот, кого страшат цены на установки обратного осмоса и у кого недостаточно места в квартире, может приобрести подготовленную воду в зоомагазине. Может быть, и дороговато для первичного заполнения аквариума (прибавьте сюда затраты на транспортировку воды), но для добавления воды взамен испарившейся или частичной замены - это вполне хороший выход.

И наконец, так сказать, для полноты картины, упомяну ещё об одном методе подготовки водопроводной воды - использования дистиллята. Однако этот метод значительно дороже обратного осмоса и поэтому практически не распространён в морской аквариумистике.

Производство морской воды

При наличии высококачественной исходной воды можно начинать производство морской воды. Для засаливания используются имеющиеся в продаже соляные смеси различных производителей, которые можно разделить на два типа: «нормальную» соль, после растворения которой вы получаете морскую воду, идентичную натуральной, и обогащенную соль. В последней концентрация некоторых ионов несколько выше, например, ионов кальция. Это делается для того, чтобы в специальных аквариумах, где обитают животные с высокой потребностью в кальции (к примеру, твёрдые кораллы), продолжительное время поддерживать высокий уровень этого вещества.

Обогащенные соли были разработаны специально для коралловых аквариумов и не представляют для новичков никакого интереса. На первых порах «нормальных» солей будет вполне достаточно. Итак, у нас есть исходная вода и соль - можно приступать в производству морской воды.

При первичном заполнении аквариума (но не при частичной подмене) это можно сделать непосредственно в нём. Свежеприготовленная морская вода вследствие химических процессов, протекающих в ней, всегда мутная. Использовать её (например, для частичной подмены воды) можно лишь тогда, когда она станет полностью прозрачной.

Если вы склоняетесь к установлению декораций из высохших, а не из «живых» камней, то всё декорирование можно провести до залива воды. И только с грунтом - из практических соображений - нужно немного повременить. Декорирование пустого аквариума намного проще, чем заполненного водой.

Не засыпайте грунт, иначе он смешается с солью, что будет препятствовать её растворению. Если же в «банке» предполагаются «живые» камни, то сначала она заливается водой с соответствующей плотностью, в которой поддерживается постоянная температура, и только потом туда помещаются «живые» камни.

Первоначальное заполнение аквариума происходит следующим образом. Для начала рассчитывается обьём пустого аквариума по формуле Длина х Ширина х Высота. При этом следует брать только внутренние габариты и предполагаемую высоту наполнения водой, иначе у вас получится лишнее количество литров и как результат - большая плотность. Кроме того, из полученной суммы нужно вычесть объём декораций, который обычно выводится «на глазок». По этой причине в дальнейшем требуется внимательно контролировать солёность воды.

Приведу простой пример: аквариум имеет внутренние габариты 137x57 см (длина х ширина) и высоту наполнения 57 см. В конечном итоге это дает обьём 137x57x57 = 44.5113 см3. Делим полученный результат на 1000 и получаем количество литров (в нашем случае 445 л). Теперь следует отнять от него объём декораций, скажем, ориентировочно это 50 литров. 445 л - 50 л = 395 л чистого объёма.

То есть когда аквариум будет полностью декорирован, он будет вмещать в себя 395 литров воды. Плотность воды в будущем должна составить 1,0228 гр/мл (при 125 °С). Это соответствует содержанию соли в 34% или 34 гр соли на 1 литр воды. Следовательно, для первичного заполнения нам понадобятся 34 гр х 395 л = 13.430 гр или 13,4 кг морской соли.

Соль можно высыпать непосредственно в аквариум и затем залить водой или же приготовить высококонцентрированный соляной раствор в вепре и вылить в «банку». Для полного растворения соли и достижения нужной температуры следует включить помпы течения и обогреватель.

Регулировка плотности

В большинстве случаев поначалу плотность не соответствует идеальному значению. Часто она бывает очень высокой, поскольку неверно был рассчитан объём декораций. Через 1-2 дня нужно определить плотность ареометром и при высокой концентрации солей заменить часть морской воды пресноводной или же при низком уровне плотности добавить соль в аквариум. Иногда требуется не одна такая регулировка, прежде чем установится нужная плотность. Если солёность соответствует норме, можно засыпать грунт.

Компенсация испарившейся воды Вода из аквариума постоянно испаряется, несмотря на то, закрыт ли он специальной крышкой или нет. Здесь важно знать, что испаряется только чистая вода, а растворённая соль остаётся в аквариуме. Это означает, что плотность постоянно повышается. Поэтому регулярно компенсировать испарения необходимо не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы по возможности снизить колебания уровня плотности.

В открытых аквариумах эту процедуру следует проводить ежедневно, в закрытых аквариумах - соответственно, реже. При доливе не допускайте, чтобы пресную воду течением относило на кораллы. Попадание воды на ткань может вызвать у этих животных осмотический шок, а особенно нежные кораллы даже погибают. Лучше всего медленно добавлять пресную воду у выходного отверстия перемешивающей помпы, чтобы гарантировать быстрое смешивание с морской водой.

Никогда не компенсируйте испарения добавлением морской воды. Используйте только пресную воду или приготовленный кальквассер: так как испаряется исключительно чистая вода, а соли остаются в аквариуме, вливание морской воды взамен испарившейся вызовет повышение плотности. Никогда не используйте для долива морскую воду, только пресную! Многие аквариумисты приготавливают из пресной воды кальквассер, или известковую воду, которую ночью вливают капельным способом в аквариум.

Частичная подмена воды

Многие морские аквариумисты периодически проводят так называемую частичную подмену воду, при которой определённый обьём воды откачивается из аквариума и заменяется свежей морской водой. Смысл частичной подмены заключается в снижении концентрации таких вредных продуктов обмена веществ, как нитрат или токсичный нитрит, уменьшении нагрузки на фильтры и добавлении микроэлементов.

Если степень эффективности частичной подмены воды для компенсации микроэлементов определить достаточно сложно, то замерить и рассчитать её влияние на содержание нитратов вполне реально.

Приведу пример: в аквариуме с чистым объёмом воды 200 л уровень нитратов составляет 30 мг/л. Заменим 10% воды (то есть 20 литров), добавив свежую воду с нулевой концентрацией нитратов. После подмены содержание нитратов снизится до 27 мг/л. Замечу лишь, что такие частичные подмены имеют смысл только в том случае, если вы располагаете пресной водой превосходного качества. Если же в ней регистрируется концентрация нитратов на уровне 20 мг/л, то такая подмена, конечно, не принесёт ожидаемого результата, поэтому я рекомендую перепроверить качество вашей питьевой воды.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что месячный обьём подмен для рифовых аквариумов должен составлять 10-20 % (в рыбных аквариумах он может быть значительно выше - до 50%). Более низкий обьём подмен практически никак не влияет на водную среду, а вот подмены более 20% могут вызвать краткосрочное ухудшение аквариумной среды, что выражается в усиленном росте водорослей.

Производить частичные подмены воды нужно на регулярной основе. Откачивая воду через шланг, вы тем самым можете одновременно удалять экскременты рыб и животных, отмершую ткань беспозвоночных с грунта и декораций. Разведите в ведре нужное количество соли (см. выше). Будьте внимательны: ведро не должно выделять в воду токсичные вещества!

Дождитесь полного растворения соли (вода должна быть прозрачной) и небольшими порциями влейте готовую смесь в аквариум в том месте, где течение наиболее сильное. Не забывайте: течение не должно быть направлено непосредственно на нежных и чувствительных беспозвоночных! На основе личных наблюдений могу сделать вывод, что регулярные частичные подмены воды улучшают общее состояние животных, кораллы стоят лучше и растут быстрее, рыбы становятся более подвижными.

Именно по этой причине, я настоятельно советую всем аквариумистам проводить частичные подмены воды так, как было описано выше.



Важнейшие параметры воды, контроль за ними и их поддержание

В морской аквариумистике особенно для новичка очень важно регулярно измерять определённые параметры воды, чтобы предотвратить ухудшение водной среды и гибель рыб и беспозвоночных. В этой связи мы уже говорили о плотности, температуре, концентрации нитратов и фосфатов.

Другие параметры, за которыми должен вестись контроль, это рН, карбонатная жёсткость и содержание кальция. Далее мы детально рассмотрим каждый из них.

Значение рН

Если говорить просто, то рН - это показатель кислотности или щёлочности аквариумной воды или любой другой жидкости. Соответственно, под значением рН понимается не что иное, как концентрация ионов водорода, которую очень просто замерить.

Вода состоит из водорода (химический знак Н) и кислорода (химический знак О). Из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода получается одна молекула воды (Н20). Однако при растворении солей вода может распадаться на ионы водорода (Н*) и ионы гидроокиси (ОН-). Если превалируют ионы водорода, значит, вода кислая, если же больше ионов гидроокиси, то вода является щелочной.

Вода кислая в диапазоне от 0 (сильно кислая) до 6,9 (слабокислая), щелочная в диапазоне от 7,1 (слабощелочная) до 14 (сильнощелочная). При рН 7 реакция воды нейтральная, то есть она содержит равное число ионов водорода и гидроокиси. Если вы желаете узнать больше о значении рН и его математических основах, обратитесь к книге учёных FossA & Nilsen (2001).

Оптимальные параметры воды и интервалы замеров

Температура 24-26 °С (все типы тропических аквариумов) ежедневно
Плотность 1,022-1,024 гр/мл (25 °С) еженедельно
Показатель рН суточные колебания от 7,8 до 8,5 каждые две недели
Карбонатная жесткость 7-10°КН каждые две недели

Концентрация кальция Са2+ 420 мг/л
• рифовые: каждые две недели
• рыбные: каждые 2-3 месяца

Нитрит N02" <0,1 мг/л
• фаза запуска: еженедельно
• рыбные ак-мы: еженедельно
• рифовые: каждые 4 недели

Нитрат N03-
• рыбные аквариумы: < 40 мг/л
• рифовые аквариумы: < 10 мг/л каждые 4 недели

Фосфат Р043~
• рыбные аквариумы: < 1 мг/л
• рифовые аквариумы: < 0,1 мг/л каждые 4 недели


Величина рН поверхностных вод коралловых рифов составляет в среднем 8,2 +/-0,1 (Millero, 1996). Однако это значение может колебаться в зависимости от биотопа. В лагунах, поросших морской травой, рН вследствие потребления углекислого газа водорослями и растениями может быть очень высоким (8,2-8,9), в то время как на глубине 1000 метров водородный показатель по различным причинам может составлять всего лишь 7,5.

В наших морских аквариумах средний уровень рН, как правило, равняется 8,1-8,2. Однако эта величина непостоянная и подвержена суточным колебаниям: например, перед включением света она может вполне составлять 7,8-7,9, а незадолго до отключения освещения - 8,5. Такие колебания - норма и не должны вас беспокоить.

Они возникают из-за того, что в светлый период суток, когда работают лампы, водоросли с помощью фотосинтеза потребляют карбонаты, в тёмное время суток животные выделяют углекислый газ, который, соединяясь с водой, превращается в углекислоту и тем самым подкисляет воду. За относительно стабильный уровень рН морской воды отвечает её буферная система.

Она нейтрализует кислоты и щелочи, которые образуются, например, за счёт деятельности бактерий или фотосинтеза водорослей. Буферная система, поддерживающая константность рН морской воды, Показатель рН в морском аквариуме может колебаться от 7,9 (по утрам перед включением освещения) до 8,5 (по вечерам перед отключением света).
Проще всего определять рН с помощью капельных тестов, сравнивая цвет



Буферная система состоит из гидрокарбоната и карбоната (углекислоты). Впрочем, срок работы буферной системы ограничен. И здесь уже в игру вступает буферная ёмкость. Основу гидрокарбонат-карбонатной буферной системы составляет атмосферный углекислый газ (С02). Это вещество растворяется в воде и образует там углекислоту (Н2С03). Кислота не стабильна и распадается на гидрокарбонат (НС03") и карбонат (С03г~).

Соответствующее химическое уравнение выглядит так: С02 + Н20-^Н2С03 Н2С03 *-»Н+ + HCOf*-* 2 Н+ + С032" Конечные продукты распада, или соотношение гидрокарбонэтэ и карбоната зависит от величины рН воды. При рН 8,2, как во многих морских аквариумах, 90 % растворённого углекислого газа приходится на гидрокарбонат, 9,4 % на карбонат и примерно 0,6 % на свободную углекислоту (Spotte, 1979).

Буферная ёмкость базируется на способности гидрокарбоната реагировать, с одной стороны, с кислотами, в результате чего образуется углекислота, и со щелочами, с другой стороны, -в этом случае образуется вода и карбонат. За счёт этого значение рН аквариумной воды под влиянием кислот и щелочей остается стабильным.

Буферная ёмкость, карбонатная жёсткость и щёлочность Буферная ёмкость (способность) - это показатель того, какое количество кислот или щелочей может попасть в аквариум, не изменяя уровень рН. Аквариумная вода обладает высокой буферной ёмкостью, если добавление кислоты или щёлочи не приводит к колебаниям рН, или низкой буферной ёмкостью, если даже малые дозы кислоты или щёлочи вызывают явные изменения рН.

При высокой буферной ёмкости морские аквариумы более стабильны, чем при низкой. Исходя из этого, целью аквариумиста является поддержание в своем аквариуме буферной способности, сравнимой с буферной способностью натуральной морской воды. Буферная ёмкость основывается на целом ряде химических соединений. В первую очередь, здесь следует назвать карбонаты, вслед за которыми с приличным отставанием следует борная кислота.

Сумму буферного воздействия всех этих соединений можно выразить в термине «щёлочность» или «общая щёлочность», или «способность связывать кислоты». Общая щёлочность измеряется в мг-экв/л. (миллиграмм-эквивалент в литре). В морской аквариумистике для оценки буферной ёмкости используется тестирование воды на карбонатную жёсткость. Оно отражает гидрокарбонатную и карбонатную буферную ёмкость, но не показывает буферной способности, к примеру, борной кислоты.

В узком смысле речь идет имеено о карбонатной жёсткости (Fossa & Nilsen, 2001). Единица ее измерения "КН. Для перевода карбонатной жёсткости в щёлочность можно воспользоваться следующим уравнением: карбонатная жёсткость: 2,8 = щёлочность.

Приведу два примера:

1) Карбонатная жёсткость аквариумной воды составляет 8 °КН. Какова щёлочность? 8:2,8 = 2,85 мг-экв/л. Карбонатная жёсткость - это показатель буферной ёмкости морской воды. Идеальные величины карбонатной жёсткости варьируются от 7 до 10 °КН. Измеряют карбонатную жёсткость капельными тестами. Количество капель, понадобившееся для смены цвета воды с синего (слева) на жёлтый (справа), соответствует величине карбонатной жёсткости. Например: для смены цвета понадобилось 8 капель, значит, карбонатная жёсткость равна 8 "КН.

2) Щёлочность аквариумной воды равна 1,5 мг-экв/л. Какова карбонатная жёсткость? 1,5x2,8 = 4,2СКН. Определения карбонатной жёсткости вполне достаточно, чтобы оценить буферную ёмкость воды. На практике анализ воды производится с помощью капельных тестов, которые можно купить в зоомагазинах. Желательно замерять карбонатную жёсткость каждые две недели.

Какова же допустимая величина карбонатной жёсткости в аквариуме? Ориентиром служит карбонатная жёсткость природной морской воды. Согласно Spotte (1979), в поверхностных слоях она может варьироваться от 5,9 до 7 °КН. В морской же аквариумистике стандартом является чуть повышенная карбонатная жёсткость между 7 и 10 "КН. Во многих морских аквариумах буферная ёмкость находится в оптимальном коридоре между 7 и 10°КН.

При соблюдении основных гидрохимических требований повышения карбонатной жёсткости до опасных для беспозвоночных животных значений не происходит. Например, при 15 °КН и более твёрдые кораллы окрашиваются в коричневый цвет и затем погибают.

Подобное наблюдается лишь в том случае, если аквариумист ошибся в дозировке карбонатов. А вот снижение карбонатной жёсткости в рыбных аквариумах, напротив, частое явление. Причина этому - высокая концентрация продуктов жизнедеятельности организмов. Кроме того, снижение карбонатной жёсткости до 5 °КН и ниже наблюдается в аквариумах, где применяется кальк-вассер. В таких «банках» необходимо улучшать буферную ёмкость, чтобы избежать опасных колебаний рН.

Повышение карбонатной жёсткости с помощью гидрокарбоната натрия и карбоната натрия

Пожалуй, достаточно простой способ повышения карбонатной жёсткости - это использование смеси гидрокарбоната натрия и карбоната натрия на водной основе в соотношении 5:1 (WlLKENS, 1973). Подобная смесь обладает рН 8,0 и в зависимости от количества растворённых карбонатов характеризуется очень высокой карбонатной жёсткостью.

Осторожно добавляйте раствор в аквариум. Желательно делать это в месте с мощным течением, чтобы способствовать быстрейшему распределению смеси в воде. При этом следует постоянно замерять карбонатную жёсткость в аквариумной воде, чтобы не допустить её роста выше отметки 10 °КН. Однако спустя несколько дней карбонатная жёсткость снова упадет, поэтому внесение раствора придётся повторить.

Этот метод применяется, прежде всего, для поддержания буферной ёмкости в рыбных аквариумах. Для аквариумов с кораллами он не подходит, так как в результате в воду попадают только карбонаты, а ведь кораллам нужны ещё и ионы кальция.

Другие приёмы повышения буферной ёмкости - это кальциевый реактор и внесение смеси из гидрокарбоната натрия и хлорида кальция, которые будут представлены далее.



Содержание кальция

Кальций играет в морской воде решающую роль. Наряду с карбонатами он является важнейшим структурным элементом кораллов и многих водорослей. Например, скелет твёрдых кораллов и многих мягких кораллов состоит из карбоната кальция. Красные кальциевые водоросли, как говорит их название, производят большое количество карбоната кальция. Это означает, что все эти организмы потребляют много кальция.

В коралловых рифах подобное потребление не вызывает проблем, поскольку моря и океаны имеют гигантские запасы и кальция, и карбонатов. Кальций - очень важный элемент е морской воде. Можно сказать, это фундамент скелета твёрдых кораллов, поэтому он всегда должен присутствовать в аквариуме в достаточной концентрации. Кроме того, впадающие в моря реки несут в своих водах кальций, да и в самих морях протекают процессы, в ходе которых в воде растворяется карбонат кальция.

Похожая ситуация с карбонатами: для восполнения их запасов в воде достаточно огромного скопления углекислого газа в атмосфере. Однако в стеснённых условиях рифового аквариума дело обстоит иначе. В «банках», где преимущественно растут твёрдые кораллы, ракушки и водоросли, кальций и карбонаты могут перейти в разряд дефицитных элементов. В этой связи потребуется их регулярное внесение в аквариум.

Концентрация кальция в природной морской воде равна 420 мг/л (Spotte, 1979). Именно такой уровень кальция желательно поддерживать в своем рифовом аквариуме. Частота определения содержания кальция в воде зависит от типа аквариума: в рыбных аквариумах это нужно делать каждые 2-3 месяца, в рифовых аквариумах, где наряду с кораллами живут и другие потребители кальция, значительно чаще, каждые 3-4 недели.

Для замеров используются предлагаемые в продаже реагенты, отличающиеся достаточной точностью. Если уровень кальция ниже 400 мг/л, то исправить При активном росте твёрдых кораллов необходимо регулярно вносить кальций.

Коралл - РоаНорога damicornis - в течение трёх лет использовал на строительство своего скелета 2,5 кг извести. такое положение можно посредством добавления кальквассера, смеси из хлорида кальция и гидрокарбоната натрия или с помощью кальциевого реактора.



Кальквассер

Добавление кальквассера, как и прежде, является одним из самых распространённых методов поддержания стабильной концентрации кальция в морском аквариуме. Как будет показано ниже, этот метод имеет больше преимуществ, чем недостатков. Пропагандировать применение кальквассера ещё в 1973 году начал Wilkens, - без сомнения, один из основателей современной рифовой аквариумистики.

Кальквассер - это насыщенный раствор гидроокиси кальция (BROCKMANN, 1991). Для его изготовления в воде растворяют порошковый гидрооксид кальция (Са(ОН)2). Уравнение химической реакции, протекающей при изготовлении кальквассера, выглядит следующим образом: Са(ОН)г (s) + Н20 Т Са2 ■*- 2 ОН" + Ир

Канистра (рекомендуются 5-литровые ёмкости), у которой по возможности ближе ко дну находится выпускное отверстие с краником, а наверху - навинчивающая крышка, наполняется пресной водой. Далее в неё добавляется порошок гидрооксид кальция - одна чайная ложка с верхом. Канистра закрывается пробкой и интенсивно встряхивается. При этом часть гидроксида кальция растворится, а другая часть осядет на дно. Получившийся раствор, кальквассер, можно выливать в аквариум (см. ниже).

Со временем на дне канистры формируется слой из нерастворённого гидроксида кальция и извести. Известь образуется за счёт того, что кальквассер вступает в химическую реакцию с атмосферным углекислым газом. Чтобы по возможности долгое время не допускать этого, желательно держать канистры/контейнеры с кальквассером плотно закрытыми, поскольку известь не растворяется в воде, не отдаёт необходимые ионы кальция и, таким образом, не приносит никакой пользы.

Желательно регулярно промывать канистры для кальквассера пресной водой, чтобы очистить их от донных отложений. Чаще всего кальквассер добавляют взамен испарившейся воды. При этом обычно его вносят в ночное время так называемым «капельным» методом или в течение суток с помощью автоматического дозатора.

К сожалению, количество ионов кальция, попадающее в воду вместе с кальквассером, намного меньше, чем при добавлении хлорида кальция и гидрокарбоната натрия или при работе кальциевого реактора. Ведь в аквариум фактически попадает обьём кальквассера, равный объёму испарений. Из 700- или 900-литрового аквариума без крышки испаряется в среднем 5 литров в день.

Кальквассер не только повышает концентрацию кальция в аквариумной воде, но и способствует выпадению фосфатов в осадок. В представленном опыте морская вода с исходной концентрацией фосфатов 680 мг/л была смешана с кэльквассером. Уже через 2 часа фосфаты регистрировались на уровне 280 мг/л, а ещё через 10 часов -всего лишь на отметке 80 мг/п. По причине плохой растворимости гидроксида кальция (1,26 гр в 1 литре воды При 20 °С; HOLLEMAN & WlBERG, 1976) в 1-ом литре кальквассера оказывается 0,68 гр ионов Саг+, то есть в нашем случае 3,4 гр в 5 литрах. Если добавить пять литров кальквассера в 700-литровый аквариум, то это приведет к повышению концентрации кальция на 4,8 мг/л.

Помимо насыщения воды ионами кальция, у кальквассера есть ещё две функции. Во-первых, при его добавлении в морскую воду в осадок выпадают фосфаты. Это легко доказать экспериментально. График описывает эксперимент, по условиям которого в морскую воду с исходной концентрацией фосфатов 680 ug/л была влита порция кальквассера. Уже через два часа фосфаты упали до уровня 280 ug/l, а ещё спустя десять часов их концентрация составляла всего 80 ug/л. Естественно, в аквариуме в осадок выпадает очень малая доля фосфатов, поскольку и кальквассер попадает в воду в сравнительно небольшом количестве.

Однако дальнейшая проблема заключается в том, что фосфаты оседают на декорации и грунт. Следовательно, фосфаты не выводятся из системы, а начинают потребляться водорослями в качестве питательных веществ. Этим фактом можно было бы объяснить то, что в некоторых аквариумах с использованием кальквассера начали буйно расти водоросли, хотя в воде регистрировались низкие концентрации питательных веществ, нитратов и фосфатов (Brockmann, 2006).

Ну а во-вторых, возникающие при приготовлении кальквассера ионы гидроксида нейтрализуют кислоты, которые образуются в результате процессов разложения в аквариуме, снижая тем самым нагрузку на буферную мощность и препятствуя понижению показателя рН. Парадоксальным в этой связи кажется тот факт, что ионы гицроксида имеют также негативную сторону. Добавление кальквассера - распространённый способ внесения ионов кальция в аквариумную воду. Кальквассер приготовляется из пресной воды и гидроксида кальция. Поскольку кальквассер имеет щелочную основу, лучше добавлять его в ночное время капельным способом. Показатель рН свеже-замешенного, насыщенного капьквассера составляет 12,4 (Brockmann, 1991).

Это значит, что раствор может быть опасен не только для самого аквариумиста {держите канистру с кальквассером подальше от детей!), но и для обитателей домашнего рифа. Неконтролируемое, быстрое добавление кальквассера в аквариум может иметь фатальные последствия, поскольку аквариумная вода в зависимости от буферной ёмкости нейтрализует ограниченное количество ионов гидроксида (потребление гидрокарбоната и образование карбоната).

Если буферная ёмкость исчерпана, а внесение кальквассера продолжается, то это приведёт к резкому увеличению показателя рН аквариумной воды. Итак, пойдут ли ионы гидроксида на пользу или во вред, зависит, с одной стороны, от буферной ёмкости аквариумной воды, а с другой стороны, от количества добавляемого кальквассера.

Единственный же фактический недостаток кальквассера - его нестабильность. Даже в самых герметичных контейнерах он может храниться в течение ограниченного периода времени. И всему виной всё тот же щелочной показатель рН. Раствор реагирует с углекислым газом из атмосферы и превращается в известь, которая выпадает в осадок. Эта реакция делает кальквассер непригодным для использования. Поэтому лучше каждый раз замешивать новый раствор.

Кальквассер? Только по ночам!

Из-за щелочного показателя рН кальквассера вливать его в аквариум можно только ночью и только небольшими дозами, «капельным» способом. В тёмное время суток величина рН аквариумной воды из-за производства углекислого газа её обитателями достигает самого низкого уровня, буферная ёмкость увеличивается и, соответственно, резкие колебания рН исключены.

Несмотря на эти минусы, кальквассер, как прежде, остается недорогим и эффективным вспомогательным средством в рифовой аквариумистике. Его применение без всяких ограничений можно посоветовать каждому аквариумисту, пожелавшему содержать у себя кораллы.



Использование смеси хлорида кальция и гидрокарбоната натрия

Очень эффективный способ внесения ионов кальция и карбонатов заключается в использовании смеси хлорида кальция и гидрокзрбоната натрия. Оба раствора вливаются в аквариум по очереди или одновременно в разных концах аквариума, где присутствует сильное течение. Таким образом можно избежать осаждения извести. Своеобразным усовершенствованием метода, включающего в себя применение карбоната натрия и гидрокарбоната натрия, стало использование смеси хлорида кальция и гидрокарбоната натрия (см. например, Brockmann & Nilsen, 1995; Balling, 2002). Данная смесь имеет неоспоримое преимущество, поскольку дополнительно с увеличением буферной способности аквариумной воды она способствует повышению концентрации кальция и, таким образом, особенно подходит для аквариумов с кораллами.

Смесь, как уже говорилось, состоит из хлорида кальция (СаС1а) и гидрокарбоната натрия (NaHC03). Из каждой соли производится исходный раствор на основе пресной воды, а затем в аквариум добавляется необходимое количество каждого раствора.

Для изготовления исходного раствора хлорида кальция в один литр воды добавляют 73,5 гр дигидрата хлорида кальция (продается в аптеках или в зоомагазинах), а для составления исходного раствора гидрокарбоната натрия на литр воды добавляют 84 гр гидрокарбоната натрия.

Очень важно подготавливать растворы в раздельных ёмкостях. Только в этом случае они будут стабильными, и можно приготовить большое количество обоих растворов про запас. Если же смешивать растворы в одном сосуде, то со временем там образуется известь (СаС03), которая для наших целей бесполезна.

Разумеется, эти растворы нельзя добавлять в аквариум «на глазок». Сначала следует определить карбонатную жёсткость При растворении хлорида кальция (СаС12) и гидрокарбоната натрия (NaHC03) в воде происходит следующая реакция: Уравнение реакции: СаС!2 + 2 NaHC03 -^Са2+ + 2НС03' + 2NaCI и содержание кальция и только потом уже вносить соответствующее количество солей.

Проиллюстрирую это положение на коротком примере. Перед нами 200-литровый аквариум. В природной морской воде концентрация кальция составляет 420 мг/л, в нашем же аквариуме она упала до 390 мг/л. Сколько миллилитров каждого из исходных растворов нужно добавить, чтобы компенсировать образовавшийся дефицит?

В этом аквариуме нам нужны 30 мг кальция на один литр аквариумной воды (420 мг/л - 390 мг/л = 30 мг) или 6000 мг (= 6 гр) на 200 литров (30x200 = 6000 мг). В одном литре исходного раствора хлорида кальция содержится 73,5 гр дигидрата хлорида кальция. Это соответствует 20,04 гр кальция на литр или 20,04 мг кальция на миллилитр.

Здесь мы не будем пересчитывать, какая доля в хлориде кальция приходится именно на кальций: заинтересованный читатель узнает об этом больше из статьи Баллинга (Balling, 2002). Важно одно - в исходном растворе, содержащем 73,5 гр дигидрата хлорида кальция, концентрация кальция всегда равна 20,04 гр на один литр. Остальные весовые доли приходятся на хлорид и воду, присоединённую к кристаллам хлорида кальция. Чтобы внести в аквариум 6000 мг кальция, нам понадобится 299 мл основного раствора хлорида кальция (6000:20,04 = 299 мл).

Подобные математические действия проводятся и при других концентрациях кальция в воде. При первой дозировке растворов поступают так: определяется концентрация кальция и значение карбонатной жёсткости, рассчитывается необходимое количество кальция (см. пример выше) и медленно (!) добавляется соответствующее количество обоих растворов, пока не будут достигнуты требуемые параметры (концентрация кальция 420 мг/л, КН = 7-10 °КН).

Очень важно, чтобы в аквариум попали равные объёмы обоих растворов. Только так вы гарантируете, что кальций и гидрокарбонат распределятся по аквариуму в равных объёмах, что, в свою очередь, очень важно для химии морской воды и синтеза кальция. Во время первого добавления растворов карбонатная жёсткость определяется несколько раз, чтобы её значение не перешагнуло отметку 10°КН.

Кроме того, следует вливать каждый раствор в разных местах аквариума, в которых, однако, присутствует сильное течение, способствующее быстрому и равномерному распределению жидкостей. При одновременном внесении растворов в одном месте может образоваться известь, которая непригодна ни для увеличения карбонатной жёсткости, ни для повышения концентрации кальция.

Спустя 2-3 дня карбонатная жёсткость и содержание кальция замеряются заново, и по результатам тестов вносится соответствующее количество растворов. Ещё через 2-3 дня процедуру нужно повторить.

Таким образом, очень скоро вы установите, какое количество кальция и гидрокарбоната потребляют ваши животные и, соответственно, какой объём обоих исходных растворов требуется заливать в аквариум. Владея данной информацией, можно увеличить интервалы замеров (например, каждые 2 или 4 недели), чтобы впоследствии оптимизировать процесс дозирования.

К сожалению, у этого метода есть свои негативные стороны. Если внимательнее рассмотреть уравнение реакции, то выяснится, что в растворе большая доля приходится на поваренную соль (NaCl), а именно -примерно 2,9 гр NaC! на 1 гр кальция. Однако, в отличие от кальция и карбонатов, поваренная соль животными не используется и медленно накапливается в аквариумной воде. Это приводит, с одной стороны, к повышению плотности, а с другой стороны, к смещению ионного равновесия в сторону натрия и хлорида. Повышение плотности можно компенсировать частичными подменами морской воды. А вот со смещением ионного равновесия, которое ещё не изучено наукой и потому может быть связано с некоторыми рисками, всё не так просто.

Впрочем, сегодня в продаже имеются соли, не содержащие хлорида натрия, которые вкупе с частичными подменами воды противодействуют этому смещению. При использовании такого рода солей необходимо следовать рекомендациям производителя.



Кальциевый реактор

Интенсивно растущие твёрдые кораллы или красные кальциевые водоросли потребляют огромное количество кальция и карбонатов. Но в аквариумах запаса этих веществ для покрытия потребностей наших питомцев хватает лишь на ограниченный период времени. Этот запас быстро истощается, что легко доказывают соответствующие тесты.

Если концентрация кальция опускается ниже отметки 420 мг/л, а уровень карбонатной жёсткости - ниже 7-9 °КН (пороговые величины: для кальция - менее 380 мг/л, для карбонатной жёсткости - менее 5-6 °КН), то следует компенсировать этот дефицит.

Один из проверенных способов для достижения этой цели -применение кальциевого реактора (BROCKMANN & NILSEN, 1995). Кальциевый реактор представляет собой ёмкость, наполненную карбонатом кальция (СаС03, как правило, используется коралловая крошка фракцией 5-10 мм или похожий искусственный материал). Реактор включается в систему круговорота воды аквариума.

Из карбоната кальция и углекислого газа в воде образуется легкорастворимый гидрокарбонат кальция, то есть в ходе этой реакции получаются два вещества (кальций и карбонат), которые так необходимы кораллам и некоторым водорослям. Уравнение реакции: СаС03 + С02 + Н20 * Са(НС03)2 Функционирующий кальциевый реактор. Хорошо настроенные реакторы не требуют много времени на обслуживание. В зависимости от быстроты расходования материала нужно просто более или менее часто осуществлять замену наполнителя и баллона с углекислым газом.

В ёмкость реактора подается углекислый газ (С02), который превращает карбонат кальция в гидрокарбонат кальция (Са(НС03)2) и выводит последний в воду {см. уравнение реакции). Кальциевый реактор лёгок в эскплуатации При правильной настройке кальциевые реакторы абсолютно просты в эксплуатации. Нужно лишь - по мере расходования -досыпать коралловую крошку и наполнять баллон с углекислым газом. Также желательно измерять каждые 2 недели концентрацию кальция и карбонатную жёсткость, чтобы в случае надобности перенастроить реактор.

Нижние пределы содержания кальция и показателя карбонатной жёсткости уже были приведены выше. Что касается высших границ, то для кальция она составляет 450 мг/л, а для карбонатной жёсткости -15 °КН. Нельзя допускать, чтобы оба параметра выходили за эти рамки. В особенности это касается карбонатной жёсткости: 15°КН или выше приведёт изменению цвета твёрдых кораллов на коричневый и в конечном итоге - к их гибели (BROCKMANN, 2006).

Впрочем, наряду с достоинствами у кальциевого реактора обнаруживаются и некоторые недостатки. Даже при правильной работе этого приспособления аквариумная вода будет постепенно насыщаться углекислым газом, который, как известно, является питательным средством для водорослей. А если к тому же в аквариуме отмечается высокая концентрация нитратов и фосфатов, то можно себе представить, с каким нашествием водорослей придется столкнуться аквариумисту.

По этой причине при использовании кальциевого реактора старайтесь поддерживать концентрацию фосфатов и нитратов на максимальном низком уровне. Полная замена кораллового наполнителя также часто сопряжена с проблемами, так как в зависимости от качества материала поначалу он может выделять в воду какое-то количество фосфатов. Поэтому после очередной заправки реактора нужно через 12 часов, а затем ещё через 12 часов замерить уровень фосфатов в воде на выходе реактора. Если он превышает отметку 0,2-0,3 мг/л, то следует промыть реактор проточной пресной водой (продолжая добавлять углекислый газ), пока на выходе концентрация фосфатов не нормализуется.

Само собой разумеется, использованная для промывки реактора вода ни в коем случае не должна попасть в аквариум! Следующий феномен, который также часто можно наблюдать в аквариумах с кальциевыми реакторами, это низкий показатель рН по утрам. Нередко перед включением освещения он составляет 7,7 или ещё меньше. И только в течение дня рН слегка повышается. Объяснить это явление можно добавлением в кальциевый реактор углекислоты, которая вместе с углекислым газом, возникающим в результате дыхания аквариумных питомцев (рыб, беспозвоночных и растений), понижает значение рН. По моему опыту, рН 7,7 не создает никаких проблем, однако, если уровень рН продолжает снижаться, аквариумисту следует принять меры. С одной стороны, можно сократить объём углекислого газа, который поступает в реактор. Правда, этот шаг скажется на количестве кальция, производимого реактором. С другой стороны, чтобы стабилизировать рН, можно добавлять в ночное время кальквассер.





Добавление микроэлементов

Вопрос о микроэлементах и их роли в аквариуме постоянно и очень горячо обсуждается. Наряду со сторонниками существуют и ярые противники внесения микроэлементов в аквариум. Как мы уже показали, микроэлементы являются жизненно важными для биологических процессов субстанциями. Однако их концентрации в морской воде настолько малы, что большинство стандартных аквариумных тестов их просто не выявляют. Проблематичным в этой связи является тот факт, что микроэлементы в малом количестве необходимы для жизни, а в большой концентрации могут быть смертельно опасными.

В качестве примера можно привести медь. В естественной морской воде её концентрация не превышает 0,2 ug/л, а концентрация от 3 до 10 ug/л (это число варьируется от источника к источнику) вызывает гибель большинства из тех беспозвоночных животных, которых мы содержим в аквариумах (Brockmann, 2007). Поэтому возникают два вопроса:

1) нужно ли вообще добавлять микроэлементы? и 2) если да, то в каком количестве?

Для многих аквариумных систем внесение микроэлементов не нужно. Если производятся регулярные частичные подмены воды, а рыбы регулярно получают корм, то все необходимые микроэлементы в достаточном количестве попадают в аквариум. Также лишним будет добавление микроэлементов в чисто рыбные «банки», поскольку рыбы получают их в основном через пищу. И совсем иначе обстоит дело с рифовыми аквариумами с интенсивным пеноотделением, в которых бурно растут твёрдые кораллы и кальциевые водоросли.

Здесь тот или иной микроэлемент может оказаться в дефиците. Это становится заметным по замедленному или и вовсе прекратившемуся росту животных и потере ими пигментации. В подобных случаях рекомендуется внесение микроэлементов, растворы которых предлагаются зоомагазинами. При этом следует поступать следующим образом: сначала добавьте лишь половину от рекомендуемой производителем дозы (приводится на упаковке). В течение нескольких недель повторяйте процедуру, соблюдая частотность добавок, которую рекомендует производитель. Так как кораллы очень медленно реагируют на внесение микроэлементов, эффект, как правило, будет заметен только спустя несколько недель.

Если животные начинают снова расти и восстанавливают свою окраску, значит, вы нашли оптимальное количество микроэлементов и можете придерживаться выбранного режима добавок в дальнейшем. Если же видимого улучшения нет, следует медленно, на протяжении нескольких недель увеличивать дозу При регулярных частичных подменах воды морские аквариумы не нуждаются в дополнительном внесении микроэлементов, чтобы, к примеру, сохранить окраску кораллов. Если вы всё же хотите дозировать микроэлементы, то делать это следует крайне осторожно. Передозировка может привести к катастрофическим последствиям. микроэлементов, пока у кораллов не наметится стабильный рост.

Но будьте внимательны: никогда не превышайте дозу раствора, указанную на упаковке. Следует уяснить одну очень простую аксиому: нехватка микроэлементов не является единственной причиной плохого роста и бледной окраски кораллов. Здесь может быть задействовано несколько факторов: начиная с качества освещения и заканчивая концентрацией неорганических питательных веществ в воде. Таким образом, добавление микроэлементов помогает обычно лишь тогда, когда все остальные параметры находятся в норме. Только микродозы...

Следующий аспект, на котором стоит заострить внимание, заключается в том, что микроэлементы ни в коем случае не должны попасть в аквариум с высокой концентрацией неорганических питательных веществ (нитратов и фосфатов). В комбинации с карбонатами, попадающими в воду из кальциевого реактора или вместе с хлоридом натрия и гидрокарбонатом натрия, это неминуемо привело бы к неконтролируемому росту нитчатых водорослей, от которых очень сложно избавиться. Поэтому будьте осмотрительны при использовании растворов с микроэлементами. Добавляйте их только по необходимости. И помните, девиз «Чем больше, тем лучше» здесь не действует!

Оформление и запуск аквариума

Оформление и запуск аквариума можно разделить на шесть шагов:
Шаг 1: выбор и установка аквариума;
Шаг 2: установка оборудования;
Шаг 3: декорирование аквариума;
Шаг 4: наполнение водой;
Шаг 5: «затравка» аквариума и окончательное декорирование «живыми» камнями»;
Шаг б: фаза запуска.

Шаг 1: Выбор и установка аквариума. После установки аквариума рекомендуется сделать пробное наполнение пресной водой, чтобы, с одной стороны, проверить его на герметичность, а с другой стороны, чтобы убрать торчащие остатки силиконового клея. Если аквариум выдержал пробу на герметичность, можно устанавливать оборудование.

Шаг 2: Установка оборудования Прежде чем приступить к оформлению аквариума, следует установить необходимое оборудование: обогревательный элемент, пеноотделитель и фильтры. И только помпы течения устанавливаются после декорирования аквариума. Таким образом гарантируется, что на пути вектора течения не будет каких-либо помех в виде камней или сидячих беспозвоночных. Желательно, чтобы после декорирования все агрегаты были легко доступны и чтобы при их обслуживании или возможной замене спокойствие обитателей аквариума не сильно нарушалось перестановками декораций, что, в свою очередь, всегда сопряжено с нарушением биологического и химического равновесия.

Итак, нужно найти компромисс между эстетикой и практичностью: с одной стороны, декорации, насколько это возможно, должны скрывать приборы, а с другой, они не должны создавать помех для их обслуживания. К этому времени уже стоит подготовить светильники, только вешать их пока необязательно: проще декорировать аквариум, если сверху вам ничего не мешает. Очень важно, чтобы, начиная с первого дня, практически сразу же после заполнения аквариума водой можно было использовать всю технику. Последующие изменения технического оснащения часто приводят к проблемам в аквариуме.
Исключением здесь являются дополнительные приборы, как, к примеру, кальциевый реактор, которые подсоединяются к системе по мере необходимости.

ШагЗ: Декорирование аквариума Если вы уже установили всю возможную технику, то можно заняться декорированием аквариума. Здесь фантазия аквариумиста не знает границ: главное, чтобы для животных были созданы оптимальные условия жизни. Декорации зависят от типа аквариума. Для рыбных аквариумов лучше всего выбрать хорошо структурированные декорации из больших известняковых камней с многочисленными пещерами и сквозными проходами, в которых могли бы прятаться рыбы. Кроме того, можно построить рифовые колонны или подобные конструкции, которые будут служить рыбам границами их территорий, чтобы животные не ссорились друг с другом.

В рифовых же аквариумах, по моему мнению, ландшафт обязан выглядеть по-другому, без скопления камней, причем те немногие камни, что есть, должны иметь богатый рельеф с проходами, «козырьками» и плоскими, горизонтальными участками, на которых затем будут закреплены беспозвоночные. Однако и сегодня нередко можно увидеть очень компактные, нагромождённые друг на друга декорации, сделанные, что называется, «без души»: они начинаются почти у переднего стекла и постепенно «нарастают» по диагонали к поверхности воды у задней стенки.

Оптический эффект от такого сооружения оставляет желать лучшего. Даже в маленьких аквариумах с помощью рифовой колонны и небольших пещерок можно создать великолепные подводные ландшафты. Основой декорации является «сухой» известняковый камень. Известняковые камни с металлическими вкраплениями или даже вулканические камни, которые часто применяются в пресноводной аквариумистике, следует исключить, поскольку подобные вкрапления могут со временем начать растворяться в щелочной морской воде и привести к загрязнению аквариумной среды. Кроме того, лавовая порода делает аквариум тёмным.

Основная декорация должна состоять из нескольких больших известняковых камней, поскольку строить конструкции из крупных элементов намного проще, чем из множества мелких, которые могут впоследствии выпасть из всей конструкции и повредить дно. Конструируем «на сухую» Сначала, для пробы, желательно воссоздать декорацию перед аквариумом. Это даёт возможность увидеть, какие камни лучше подходят друг к другу и как добиться наилучшего эстетического эффекта. И только затем все декоративные элементы можно перенести в аквариум. Это намного практичнее, чем «колдовать» в полусогнутом положении над аквариумом и передвигать большие и тяжёлые камни, пока они не встанут, как надо.

Большие камни нельзя ставить непосредственно на донное стекло аквариума -только на тонкие пластинки из ПВХ. Такая основа должна быть устойчивой к щелочной среде и не выделять никаких веществ в воду. Помещая камни на такие пластины, мы избегаем точечного давления их выступов и углов на дно, что могло бы вызвать раскол стекла. После того как основная декорация была помещена в аквариум и намечены точки для закрепления «живых» камней, можно устанавливать помпы течения. К этому моменту вся техника ещё не работает, к тому же в аквариуме нет грунта. Теперь аквариум можно заполнять водой.

При сооружении декораций не стоит спешить: главная цель - красивый, радующий глаз аквариум. Более позднее перепланирование декораций, когда аквариум уже запущен, представляется проблематичным и приводит обычно к нарушению тонкого биологического и биохимического равновесия в аквариуме. А этого, конечно, стоит избегать. Хорошо структурированные камни отлично подходят для основной декорации морских аквариумов. Свободно лежащие декорации выглядят более эстетично, чем плотно и компактно сложенные, поэтому помещение в аквариум большого количества каменных конструкций в качестве элементов декорации нежелательно. В «сбалансированных» аквариумах кораллы растут так быстро, что скоро сами становятся частью декорации.

Шаг 4: Наполнение водой
После того как необходимое количество воды и соли или воды и насыщенного соляного раствора добавлено в аквариум, включаем обогреватель и помпы течения, чтобы подогреть воду до нужного уровня и полностью растворить соль. Вполне возможно, что вам придётся поработать руками, чтобы размешать осевшую на дно и декорации соль. После этого можно установить и подключить освещение и задать соответствующий световой режим с помощью реле времени. Пеноотделитель уже находится в аквариуме, но ещё не функционирует. Лучше всего подождать после залива воды одну ночь.

На следующий день измеряется температура и плотность воды и, если необходимо, соответствующим образом регулируется. И только вслед за этим засыпается грунт. Толщина и фракция грунта, во многих случаях, дело вкуса. Впрочем, опыт учит нас, что проще всего обслуживать грунт высотой 1 см и фракцией 0,5-1 см. Меньше всего проблем - при условии, что грунт не будет использоваться в качестве фильтра Такой грунт исключает образование неконтролируемых очагов гнилостного разложения, но, с другой стороны, не подходит для животных, нуждающихся в мелкозернистом и высоком грунте. К таким организмам относятся многие губаны, которые закапываются по ночам в грунт, отдельные бычки и креветки, строящие в субстрате пещерки. Если вы собираетесь содержать подобных животных, то придется остановить свой выбор на более мелком грунте.

Шаг 5: «Затравка» аквариума и окончательное декорирование «живыми» камнями
Итак, аквариум заполнен морской водой и все физические и химические параметры в норме. Однако он всё ещё биологически мёртв и требует «оживления», или «затравки». В процессе «затравки» в аквариум попадают те самые организмы, которые в дальнейшем будут отвечать за отлаженный механизм обмена веществ и, таким образом, за здоровую и уравновешенную аквариумную среду.

В принципе, существуют два способа, как «заразить» аквариум полезными бактериями. Можно получить грунт, несколько камней или фильтрующий материал из «старого» аквариума и поместить их в свою «банку». Это - проверенный и достойный рекомендации метод. Единственное условие - материал для «затравки» необходимо брать только из здорового аквариума, где нет нитчатых водорослей и цианобактерий, огненных анемонов и стеклянных роз (айптазий). Ведь мы же не хотим, чтобы все эти паразиты оказались в нашем аквариуме.

А вот использование «старой» воды не имеет смысла, так как в ней живет очень мало бактерий. В последнее время для «затравки» аквариума всё чаще применяются так называемые «живые камни». Они не только очень красивы, но и привносят в аквариум огромное количество самых различных живых организмов. Здесь я должен ещё раз заметить, что вся техника должна работать, а температура и плотность воды соответствовать обозначенным выше нормам до того, как в «банку» будут добавлены «живые» камни. Под «живыми» камнями понимаются известняковые камни, взятые из моря. Ещё несколько лет назад их выламывали из коралловых рифов или собирали в лагунах, в наши дни существуют специальные фермы, где эти камни «культивируют»: то есть их производят специально для нужд морской аквариумистики разных размеров и форм - на любой вкус.

Камни покрыты всякого рода макро- и микроскопическими организмами (например, водорослями, губками, кораллами, корковыми анемонами и нитрифицирующими и денитрифицирующими бактериями соответственно). Именно поэтому они получили название «живых» камней. Не все эти организмы проявят себя на камнях. В течение недель и месяцев аквариумист будет наблюдать зарождение новых колоний животных и водорослей, которые появятся из личинок или тканей, населявших камни в момент их сбора.

По этой причине, наблюдение за «живыми» камнями является интересным и увлекательным занятием: почти каждый день на них появляются новые жильцы. «Живые» камни очень редко помещают в аквариум без предварительной обработки. Во время транспортировки, особенно крупные губки, асцидии и листовидные водоросли повреждаются так сильно, что очень скоро погибают в аквариуме и начинают разлагаться, выделяя в воду аммиак/аммоний, нитрит, нитрат и фосфат. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, следует удалить с камней все эти организмы.

Кроме того, нужно основательно промыть камни морской водой, чтобы освободить их от детрита и прочих частиц. И наоборот, некрупные остатки тканей водорослей и разнообразные зооксантелльные кораллы желательно оставить. Даже если они отомрут, вреда от них будет намного меньше, чем от погибших губок и асцидий. Сомнений нет - сегодня применение «живых» камней относится к лучшим методам «затравки» аквариума, поэтому многие аквариумисты окончательно перешли на «живые» камни. Правда, стоят они достаточно дорого, и хорошим компромиссом в этом случае будет комбинированное использование простых известняковых и «живых» камней.

С помещением «живых» камней декорирование аквариума завершается. Обратите особое внимание на камни, расположенные на верхних ярусах декораций: они должны быть крепко и надёжно скреплены друг с другом. Для этой цели можно склеить их специальным подводным клеем. Если в будущем камни обрастут всевозможными беспозвоночными, то их равновесие может сместиться, в результате чего они могут упасть на дно. «Живые» камни являются самым подходящим материалом для декорирования рифовых аквариумов. Такая декорация выглядит очень естественно и, кроме того, привносит в «банку» множество микроорганизмов, включая необходимые для обмена веществ бактерии.

Шаг 6: Фаза запуска

После заполнения аквариума водой и декорирования начинается фаза запуска. Она имеет огромное значение, так как именно в этот период закладывается основа биологического и химического равновесия и более позднего простого ухода за «банкой». Фаза запуска может длиться до 3 месяцев: только после ее окончания целесообразно заселять аквариум рыбами и беспозвоночными. Для начинающих аквариумистов это самое трудное время: не все новички могут противостоять страстному желанию поскорее приобрести долгожданных питомцев. Лучше подождать!

Если вы не дождались окончания фазы запуска и выпустили в аквариум многочисленных рыб, нуждающихся в частом кормлении, то этот шаг может иметь далеко идущие последствия для ещё не уравновешенной биологической среды. Причём «мажущиеся» и нитчатые водоросли рассматриваются как наименьшее зло. Борьба с этой и другими напастями потребует от аквариумиста много времени, выдержки и крепких нервов. Отсюда мой совет: потерпите, и ваше терпение обязательно окупится! Фазу запуска аквариума, декорированного «живыми» камнями, можно разделить на несколько зависимых друг от друга и следующих друг за другом этапов. Так, например, будет обстоять дело с азотосодержащими соединениями {Wilkens, 1980; FOSSA & NlLSEN, 1994).

Уже через несколько часов (дней) начнётся повышение концентрации аммония/аммиака. Подобное явление происходит потому, что из «живых» камней выделяется органика или повреждённые организмы начинают отмирать, или же бактерии ещё в недостаточной мере могут перерабатывать вредные вещества в нитрит. Спустя какое-то время уровень аммония/аммиака снижается и параллельно повышается концентрация нитрита. Это означает, что запустился процесс нитрификации. Через несколько недель нитриты снижаются, и это снижение сопровождается увеличением содержания нитратов. Если концентрация нитрита снизится до минимума относительно быстро, то содержание нитратов начнёт уменьшаться только при эффективно работающей денитрифика-ции или ассимиляции.

До начала стабильной денитрификации иногда приходится ждать по несколько месяцев. Продолжительность отдельных фаз, которую можно фиксировать с помощью соответствующих реагентов, зависит, в первую очередь, от количества и качества «живых» камней, помещённых в аквариум. Если «банка» относительно маленькая и в ней находится много камней, то концентрации аммония/аммиака и нитрита будут расти быстрее, дольше сохраняться на одном уровне, а аммоний/аммиак достигнет больших значений, чем в более крупном аквариуме с меньшим количеством «живых» камней.

При очень хорошем качестве «живых» камней умирает меньше организмов, чем в случае с камнями плохого качества. Эти переменные вместе с системой фильтрации и «виноваты» в том, что предсказать продолжительность отдельных фаз невозможно. Поэтому я рекомендую использование магазинных тестов для определения состояния и качества воды, чтобы не пропустить момент, с которого можно будет запускать в аквариум рыб и животных. Напомню, что это возможно при концентрации нитрита менее 0,1 мг/л. Наряду с циклами распада азотосодержащих веществ во время фазы запуска аквариума можно также наблюдать стадии появления и гибели отдельных видов водорослей (FOSSA & NILSEN, 1994).

Поскольку, как правило, исходная вода богата силикатами, то уже через несколько дней в аквариуме начинают расти бурые водоросли (отдел Heterokontophyta). Для контроля за водорослями на раннем этапе запуска аквариума подойдут непритязательные желтохвостые зебрасомы (Zebrasoma xanthurus) И только благодаря затравке качественными «живыми» камнями или подобным материалом из «старых» аквариумов получается пригодный для наших питомцев биотоп.

Вскоре после затравки в аквариуме можно обнаружить самых различных животных, например, офиур. Полихеты (Phyllochaetopterus sp.) также являются частью этого завораживающего микромира.

Внесение затравки в новый аквариум

По-новому обставленные аквариумы с морской водой стерильны. В них нет необходимых бактерий, водорослей и микроорганизмов, которые отвечают за биологические преобразования в аквариуме. Нужно как можно быстрее вносить эти организмы, чтобы гарантировать, например, удаление ядовитых связей, таких как аммоний / аммиак и нитрит, и делать таким образом аквариум пригодным для беспозвоночных и рыб. Процессом внесения затравки и получают микроорганизмы в аквариуме Если аквариум декорирован, вода в аквариуме обладает правильной плотностью и температурой и техника функционирует безупречно, то вносят либо небольшое количество песка, либо камень из ввезенного биологически исправного аквариума, или несколько «живых» камней.

И уже скоро в аквариуме разовьется богатая микрофауна и микрофлора. Затравка - основа для биологического оборота и питания определенных видов рыб. Наблюдение за этой микрофауной и микрофлорой очень увлекательно, интересно и полезно для каждого аквариумиста. Снова и снова обнаруживаются новые образы жизни, которые строят, например, жилые пещеры вдоль и поперек аквариума. Для удивительных наблюдений достаточно лупы. Предпосылкой для внесения затравки является внесение «живых» камней или соответствующих материалов из функционирующего аквариумного рифа.

Проблемой могут оказаться «мажущиеся» водоросли и стеклянные розы, которые могут находиться на субстрате. Они будут очень быстро распространяться в новом аквариуме и создадут сложности для аквариумиста. Co снижением количества силикатов они исчезают, а на смену им приходят первые синие водоросли (цианобактерии, отдел Cyanophyta), к которым также относятся «мажущиеся» водоросли. А поскольку в воде всё ещё наблюдается повышенное содержание нитратов и фосфатов, начинают активно размножаться нитчатые водоросли класса Chlorophyta {Derbesia sp. и Bryopsis sp.). В принципе, к этому моменту концентрация нитрита должна быть уже достаточно низкой, что позволяет запустить некоторых рыб, питающихся водорослями, и не допустить зарастания аквариума нитчатыми водорослями.

Среди них - жёлтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), собачка украшенная {Salarias fasciatus) или красный морской ёж (Mespilia globulus). В этот период не сажайте в аквариум особенно чувствительных стрекающих животных (корковые анемоны, мелкополипные твёрдые кораллы, рогатые кораллы и т. д.). Нитчатые водоросли «оккупируют» и в конечном итоге убьют их. Важно заметить, что подобные «водорослевые» стадии возникают не в каждом аквариуме. Может быть и так, что во время фазы запуска вы не увидите ни нитчатых, ни «мажущихся» водорослей. По мере течения фазы запуска концентрация нитратов и фосфатов - питательных веществ для водорослей - постепенно снижается благодаря биологическому фильтру и эффективному пеноотделителю, соответственно, нитчатые водоросли тоже исчезают.

К этому моменту во многих аквариумах на разных участках декорации появляются красные кальциевые водоросли (отдел Rhodophyta). «Мирные» посланники: красные кальциевые водоросли Они - знак того, что аквариумная вода имеет идеальные параметры. Если в «банке» появились красные кальциевые водоросли или же аквариум свободен от нитчатых и «мажущихся» водорослей, значит, его можно постепенно заселять беспозвоночными.

Здесь бы мне хотелось сказать пару слов о «мажущихся» водорослях. На самом деле, речь идёт не о водорослях, а о бактериях (цианобактериях). Они являются одними из самых древних жителей нашей планеты и обладают способностью усваивать (фиксировать) элементарный азот и использовать его для собственного обмена веществ (Sorokin, 1995). Такая уникальная способность делает эти бактерии абсолютно незаменимыми для экосистемы кораллового рифа, поскольку другие, «настоящие», водоросли этого делать не умеют: то есть без цианобактерии биотоп «коралловый риф», чрезвычайно бедный питательными веществами, мог бы совсем остаться без азота. А вот в морских аквариумах фиксирующая способность цианобактерии не нужна, так как здесь предостаточно самых разных азотосодержащих веществ. Тем не менее, цианобактерии постоянно присутствуют в воде но, по обыкновению, не докучают аквариумисту.

Впрочем, иногда по «необьяснимым» причинам их рост выходит из-под контроля и в течение одного дня они могут покрыть большую часть имеющихся декораций и грунта. «Мажущиеся» водоросли - показатель того, что что-то «не в порядке» с качеством аквариумной воды или техническим оборудованием. В любом случае, как уже говорилось ранее, причины «водорослевой чумы» не всегда можно чётко сформулировать. Я видел аквариумы с наилучшим техническим оснащением и превосходными параметрами воды, в которых, несмотря на это, буйно «колосились» цианобактерии. И наоборот, есть аквариумы с высокой концентрацией питательных веществ, владельцы которых никогда не знали, что такое «мажущиеся» водоросли.

Ещё более мистическим мне кажется тот факт, что цианобактерии могут исчезнуть так же быстро, как и появиться. Возможно, их активный рост могут стимулировать резкие изменения аквариумной среды. Объёмные частичные подмены воды, изменение качества света (например, запоздалая замена трубок HQI, гибель крупного животного и вызванная этим биологическая нагрузка, поселение большого количества рыб и повышение интенсивности кормления, накопление фосфатов в грунте и декорациях, внесение микроэлементов - короче говоря, вызвать эпидемию водорослей может любой из факторов, нарушающих биологическое и химическое равновесие аквариума.

Но поскольку быть уверенным в том, что вас эта беда обойдёт стороной, нельзя, то возникает вопрос: а как с ней бороться? Лучший метод - это профилактика: поддержание биологического и химического равновесия в аквариуме, правильно настроенное оборудование, низкие концентрации неорганических питательных веществ и избегание резких изменений среды. Кроме того, само собой разумеется, нельзя помещать в свой аквариум животных и предметы из «банок», заражённых цианобактериями, так как это неизбежно приведёт к их распространению.

Других действенных методов борьбы с «мажущимися» водорослями, которые приносили бы мгновенный результат, не существует. «Мажущиеся» водоросли - одна из самых больших проблем морской аквариумистики. Абсолютно неожиданно они могут оккупировать весь аквариум и повредить нежные кораллы. Причиной такого массового наступления паразитов является быстрое изменение биологической среды (например, большая частичная подмена воды, изменение качества освещения, гибель животного и связанное с ним загрязнение воды органикой).

Надежного рецепта избавления от водорослей не существует.

Здесь поможет только терпение. Многие аквариумисты удаляют цианобактерии с помощью фильтра, наполненного ватой, а на следующий день удивляются, что «банка» опять заросла водорослями. Этого и следовало ожидать, так как во время фильтрации скопления бактерий распадаются на отдельные клетки, которые просачиваются сквозь вату и снова оказываются в аквариуме. Получается, что вместо снижения количества водорослей вы способствуете их дальнейшему распространению.

Борясь с «мажущимися» водорослями, запаситесь терпением. Вполне вероятно, что для достижения положительного результата понадобится многократное откачивание воды в течение недели. Одновременно нужно попытаться отыскать и ликвидировать возможные причины массового роста цианобактерии. Некоторые из них были уже описаны мною ранее. Важно также не добавлять в аквариум новых беспозвоночных, так как цианобактерии могут колонизировать их, а впоследствии и убить.

Однако вернёмся к фазе запуска. В аквариумах без «живых» камней она протекает медленнее, борьба с нитратами сильно затягивается. В первую очередь это происходит потому, что необходимое количество бактерий, отвечающих за денитрификацию, поселяется на анаэробных участках декораций значительно позже, в то время как внутри «живых» камней популяции этих бактерий начинают бороться с нитратами практически с момента помещения камней в воду. При отсутствии «живых» камней «заражать» аквариум денитрификаторами нужно другим путем, например, с помощью грунта из «старой» банки.

Подводя итоги, могу сказать, что у каждого аквариума своя неповторимая фаза запуска. Как правило, по длительности она не превышает трёх месяцев. После её завершения не рекомендуется проводить в аквариуме масштабные замены оборудования или помещать туда большое количество новых «живых» камней. Это приведёт к тому, что запуск, хоть и в укороченной версии, начнётся заново, и вам придётся опять бороться с нашествием различных водорослей.

Итак, фаза запуска завершена, можно - без излишней суеты и спешки, взвешенно и обдуманно, приступать к заселению аквариума. Но и здесь нужно обладать знаниями, чтобы не нарушить тонкое биологическое равновесие.